Skol

Le Gardien

Caleta Colworth, en bordure du Canal Smyth. Je viens de larguer deux des trois amarres qui nous lient à la terre. De petites bourrasques annoncent déjà que la fin de l'opération « départ » ne sera pas simple. Cette caleta est si petite, on a tout juste la place, il faut faire vite sinon Skol ira se frotter le derrière contre la roche des rives toutes proches. L'oiseau gris-bleu choisi ce moment-là pour oser un vol stationnaire à deux mètres de moi, à hauteur de ma tête. Les yeux dans les yeux quelques secondes. D'habitude, on les voit de plus loin, quand ils évoluent dans la cime des arbres. L'instant magique se prolonge, je retiens mon souffle, n'ayant cure de l'urgence, du stress de mon homme resté à bord pour maîtriser la conduite du bateau pendant la manœuvre. D'habitude, nos rôles sont inversés et je suis émerveillée de ce privilège qui m'est accordé de saluer moi-même le maître du lieu cette fois-ci.

L'Amérique Latine est un véritable paradis pour les observateurs d'oiseaux, un bon tiers des espèces du monde est ici ! Ce grand martin-pêcheur – 40 cm – est très répandu sur le continent. Nous l'avons croisé au Brésil, en Uruguay et retrouvé ici dans le grand sud, dès la première caleta fuégienne. Et puis dans chaque caleta, au moment de l'amarrage aux arbres alors qu'on troublait leur paix. Ou bien le second jour, lorsqu'ils s'étaient accoutumés à notre présence et reprenaient place sur leur perchoir préféré. Ou encore au moment du départ, pour le dernier salut, comme ici. Au point que nous avons pris l'habitude de les chercher du regard et de l'oreille, à chacune de nos escales dans les canaux. Nous les considérons comme des hôtes bienveillants, qu'il faudrait déranger le moins possible et avec lesquels il importe de rester courtois.

Instant magique que ce tête à tête suspendu en l'air, magique à l'image de cet abri minuscule mais si joli et si bien protégé par les arbres. Les choses se sont un peu tendues depuis que nous avons quitté Magellan et s'aggraveront deux jours plus tard (1) mais cette caleta et le salut du gardien avant une belle journée de voile dans le Canal Smyth font partie des récompenses mémorables.

 

 

1. L'étape d'avant nous a vu partager trois jours d'escale avec d'autres voiliers. La socialisation forcée a rompu notre tête à tête avec la nature et rendu Ariel grognon. Pour faire bonne mesure, la santé de Mister Taylors (notre chauffage) sous réparation de fortune depuis le seño Agostini, a recommencé à péricliter et une fuite d'eau récurrente prend des proportions que la condensation naturelle sur les parois métalliques de la coque ne suffit plus à expliquer. A l'étape suivante, Ariel se brisera sévèrement le dos dans un faux geste et là, c'est moi qui, effrayée de la responsabilité et de la charge de manœuvre me revenant, deviendrai grognon à mon tour. Nous accusons sans doute tous les deux la fatigue accumulée dans ces semaines de navigation difficile.

71° W - Magellan d’Est en Ouest

Le détroit de Magellan a une forme en V un peu tordu, dont les deux branches ont des caractéristiques si différentes qu'en passant de l'une à l'autre on change presque de monde. D'un côté la Patagonie sèche et plate, de l'autre la Patagonie humide et escarpée. Le détroit communique avec deux océans dont chacun exerce son influence. D'un côté l'Atlantique et de l'autre le Pacifique. Où se situe la ligne de partage des eaux ? Peut-être au pied du Cabo Froward, le cap mythique tourné vers le sud. Il marque la fin actuelle du continent américain, ultime aboutissement d'une continuité territoriale qui commence dans le grand nord canadien (1). Au-delà de cette fracture de la plaque continentale, se trouve l'archipel de Terre de Feu, autrefois partie du continent, avant que les bouleversements tectoniques et glaciaires ne les en séparent. L'ile Grande de Terre de Feu d'étend sous l'aile Est du V, coté atlantique, les autres iles sous l'aile Ouest, vers le pacifique.

Notre projet n'est pas simplement de passer d'un océan à l'autre comme beaucoup de tour-du-mondistes qui s'offrent la grande aventure patagone plutôt que le raccourci tropical du canal de Panama pour franchir l'immense barrière continentale américaine. Ceux-là traversent la région humide, froide et balayée de vents violents en pensant déjà à la chaleur, aux eaux coralliennes et aux cocotiers qu'ils vont (re)trouver plus loin dans les iles tropicales du Pacifique. Mais nous, nous envisageons de rester au Chili pour revenir vers le sud l'an prochain. Alors nous tentons d'en faire une expérience plus savoureuse que pénible, plus contemplative que rapide. Alors, autant nous avions englouti la première branche du détroit en quelques jours, au rythme des marées et sans véritable abri sur le chemin, autant nous avons abordé la seconde en prenant tout notre temps. Après la satisfaction d'être arrivés jusqu'ici et l'émerveillement de nos premiers glaciers, nous étions persuadés que la remontée vers le nord-ouest, contre des vents dominants, n'allait pas être facile non plus, mais la topographie très dentelée des rives du détroit offrant un nombre d'abris bien supérieur dans cette second partie que dans la première, il était envisageable de fractionner cette autre difficulté en petites portions. Ce que nous avons fait. Neuf étapes en dix-huit jours et deux cent milles de zig-zags méthodiques contre le vent pour parcourir « seulement » les cent vingt miles qui séparent Paso Froward de Paso Tamar (2). Moins de dix milles par jour, en moyenne, même pas l'allure d'un marcheur à pied !

Nos cœurs ont extraordinairement gonflé lors de l'apparition, au détour de Paso Tortuoso, d'une percée dans les montagnes, là-bas, au nord-ouest ! Percée que nous avons pris pour une vue directe sur l'océan Pacifique à la sortie du Détroit, en nous imaginant l'émotion que le capitaine Magellan et tout son équipage avaient pu ressentir en la découvrant. Il faut dire que jusque-là, l'horizon était barré de montagnes à trois cent soixante degrés. La sortie que ces premiers explorateurs cherchaient depuis des mois semblait là, désormais à quelques jours de navigation seulement. Mais c'était une illusion. Même par temps clair, il faut attendre Paso Tamar pour être certains que tous les sommets se sont révélés et que l'horizon qu'on voit là est un vrai horizon. Peu importe, cette avancée vers la trouée pacifique qui n'en finissait pas de disparaitre sous la pluie et réapparaitre à chaque éclaircie a donné à notre navigation un parfum d'histoire, la lumière d'un accomplissement en cours. C'est aussi sans doute cette idée de l'histoire et de l'accomplissement qui a teinté d'une sorte de vague-à-l'âme nos derniers jours dans le détroit. Nous étions un peu tristes à l'idée de terminer cette phase de notre aventure. « Déjà ? », nous disions-nous. Entrés à Punta Dungeness le 20 janvier, nous sortons à Faro Fairway le 9 mars. Finie la descente vers le Grand Sud, pour cette année. Maintenant, on va remonter vers le nord, de l'autre côté.

Combien avons-nous avons aimé ce Magellan-seconde-partie ! Son ampleur somptueuse. Ses allures de vieux sage tout ridé par les millénaires de travail de l'eau sur la roche. La majesté de ses paysages, du cap Froward très austère aux escarpements battus par les vents de l'ile de la Désolation. La réduction progressive des hauteurs de sommets au fil de notre avancée vers l'océan Pacifique sans pour autant que disparaissent les neiges éternelles. L'alternance de journées de temps maniable avec des passages de pluie et de mauvais vent, qui nous laissaient le temps de savourer les escales dans les caletas et nous donnaient ainsi la sensation de progresser sans trop guerroyer, de nous acclimater progressivement à ses petits caprices météo, la sensation de faire connaissance avec lui. Au début bien large et respirant puis plus étroit, presque encaissé dans paso Tortuoso avant de s'ouvrir de nouveau vers la sortie. Au début agité de petit clapot ou de vagues escarpées, propres aux eaux limitées. A la fin bercé des échos ondulants de la grande houle océanique qui s'engouffre par la Boca Occidental. Quel plaisir de retrouver le dernier jour des sensations de haute mer que nous avions presque oubliées ! Mais il n'est pas encore temps de nous engager sur le grand océan. Il reste mille miles de canaux encore à découvrir.

 

1. Le canal de Panama ne compte pas, c'est une fabrication humaine.
2. La branche ouest du Détroit s'étire sur pratiquement 150 miles mais nous l'avons quitté un peu avant la fin, pour emprunter le Canal Smith vers le Nord.

La voile et la vapeur

Chaque fois que nous quittons l'abri d'une caleta c'est avec l'espoir de pouvoir naviguer à la voile et la crainte des mauvaises surprises que cette région du monde recèle. Durant ce premier mois de découverte, mois pendant lequel nous avons emprunté un petit détour vers les glaciers puis remonté le bras nord-ouest du détroit de Magellan, toutes nos navigations ont été exaltantes et toutes - sauf une - ont été marquées d'inquiétude. Le prix à payer pour tirer des bords dans les canaux du grand sud, c'est d'avoir en tête l'heure d'arrivée au prochain abri. La saveur d'une petite heure de vent portant dans le détroit, chose rarissime, est altérée par l'excès d'épice que constitue le mur de grains qui s'assemble dans notre dos. Alors on porte des voiles réduites, beaucoup plus réduites que d'habitude et on garde très souvent le moteur allumé, à petit régime. Pour mieux passer le clapot haché qui casse l'élan de notre coque petite et large (1). Pour améliorer le cap contre le vent. Pour virer de bord sans hésiter à la moindre opportunité, à la recherche de toutes les « adonnantes », légères rotations du vent qui facilitent notre progression sur un bord plutôt que sur l'autre. Pour garder de la vitesse lorsque le vent mollit pendant quelques minutes et que notre voilure réduite ne suffit plus, en attendant le retour du vent qui ne tardera pas.

Durant les premières journées de ce type de navigation, j'ai accaparé la barre pendant des journées entières, jusqu'à ce que les conséquences de mon obstination sur ma fatigue en fin de journée nous poussent à réfléchir. En fin de journée, il reste l'arrivée parfois délicate et des manœuvres pointures et fatigantes à effectuer, ce n'est pas le moment que je m'effondre. Maintenant, nous partageons. Mais les raisons pour lesquelles je monopolisais ainsi le pilotage de Skol étaient multiples. Le plaisir d'abord, j'ai toujours adoré barrer et cette navigation procure des sensations multiples, changeantes, variées. Evoquons les plaisirs visuels. Je tire un bord en visant un glacier majestueux à demi voilé par les nuages bas. Le bord suivant se dirige, de l'autre côté, vers une vallée boisée profonde, somptueuse, encadrée de promontoires rocheux monumentaux. Au virement de bord suivant, un coin de ciel clair laisse passer pendant quelques minutes assez de soleil pour illuminer de bleu la coulée de glace qui dévale la pente dans une lenteur cosmique. Mais il y a aussi les plaisirs tactiles. Puisque le vent change constamment sa caresse fraiche sur le coin de joue et le bout du nez qui émergent des capuches et cols serrés, la main est sans cesse occupée à corriger le cap et le corps à sentir les mouvements, la gite et la vitesse du bateau qui s'altèrent à chaque instant. Ces heures interminables de barre furent pour moi un apprentissage. Branchée par tous mes sens au bateau et à l'environnement que je scrute en permanence, je tente de comprendre comment ça fonctionne. Sentir les évolutions de la température de l'air, anticiper en portant loin le regard pour détecter la trace sombre mouchetée de petits brisants que les rafales impriment à la surface de l'eau en se déplaçant, capter presque la texture de l'air, dont l'instabilité signe un temps à bourrasques tandis que sa constance permet d'espérer moins de surprises. Garder un œil sur les instruments de navigation pour évaluer le courant, la vitesse, et recalculer en permanence la route qui reste à faire (2) et la vitesse minimum nécessaire pour arriver avant la nuit. Plaisirs doux-amers. Apprentissage enthousiasmant et préoccupé.

Si Ariel n'était pas là, je serais bien plus souvent embourbée dans l'inquiétude de la suite que savourant le présent. Mais il me tire vers les plaisirs de la contemplation en s'exclamant à tout bout de champs sur la beauté des paysages et en partant dans de grandes déclarations d'amour adressées aux otaries qui viennent nous voir presque à chaque fois qu'on navigue. Mon homme, qui est par ailleurs aussi capable d'inquiétude que tout le monde, a semble-t-il une espèce d'indéboulonnable confiance dans le fait que nous nous adapterons à ce qui viendra et ne veut surtout pas laisser le souci de l'arrivée lui gâcher la journée. Jusqu'à présent, la réalité lui a donné raison. Nous nous adaptons merveilleusement à ces conditions difficiles. Il faut dire qu'on s'attendait à tant de difficultés, de mauvais temps, de conditions sauvages, de manœuvres chaotiques, que chaque situation un tout petit peu meilleure que le pire nous apparait comme une bonne nouvelle, voire une vraie chance, même si nous en sommes les architectes. Une légère atténuation de la pluie pendant l'appareillage nous réjouit. Une heure de soleil dans la journée est reçue avec ravissement. Le hasard d'un courant favorable à l'entrée du canal Barbara est imprévu mais bienvenu. Nous avons même eu quelques journées de navigation sans pluie du tout, rendez-vous compte ! Le froid ? On s'y attendait et on est bien équipés. On a tout de même eu une journée de vrai beau temps pendant laquelle on a quitté progressivement les couches de ciré, chapeau, polaire et même les bottes et chaussettes le temps d'une pédicure bienvenue et qui s'est achevée en pantalon normal et presque en bras de chemise. Une journée qui nous a absolument enchantés malgré l'absence quasi-totale de vent, pas question de bouder le plaisir d'un calme plat exceptionnel, il y aura assez de vent plus tard.

Paradoxalement, je n'ai aucun regret que nous n'ayons pas de capote pour nous protéger de la pluie. Tous les bateaux que nous avons vus en route vers le sud en ont une, plus ou moins vaste, plus ou moins couvrante mais personne d'autre que nous sans capote. Les guides nautiques recommandent même une couverture intégrale du cockpit par une toile façon caravane, montée sur une armature métallique. Mais nous n'étions pas convaincus. Je redoutais la prise au vent d'un tel dispositif, qui peut entraver les manœuvres, et Ariel ne se résignait pas à l'endommagement esthétique du bateau que cela entrainerait nécessairement. Et finalement, finalement, peut-être avions nous compris quelque chose de nos années de navigation tous temps. Peut-être avions nous l'intuition que notre façon de naviguer, très au contact des éléments, s'accommoderait bien de cette situation. En effet, notre poste de barre, à fleur de pont car le cockpit est peu profond est donc très exposé au vent mais cette propriété même s'avère à l'usage idéale pour la surveillance de tous les instants que nous considérons tous les deux comme indispensable dans ces eaux dangereuses. Ni le pilote électrique ni le régulateur d'allure ne peuvent barrer avec autant de finesse que nous et s'adapter à chaque instant et aucun des deux ne peut surtout an-ti-ci-per. Ils restent donc rangés.

Nous nous relayons donc à la barre et aux manœuvres de voile, les journées sont fatigantes mais pleines de sensations fortes et nous avons au fond de nous un peu de fierté (3) de faire battre les pavillons Harlé et Skol aux vents du sud aux cotés de nos voiles hissées. Fierté sitôt relativisée dès que nous songeons aux anciens, ceux qui exploraient ces rivages à la voile pure, avec des bateaux qui remontaient mal contre le vent. Comment faisaient-ils ? Certains passaient des semaines à attendre des vents favorables ou un peu moins contraires. D'autres épuisaient leurs équipages en les envoyant s'user les cals des mains aux avirons des doris pour remorquer le grand bateau… Autre époque, autres outils, autres hommes. Nous ne sommes pas assez tenaces et trempés à la vie rude pour nous comparer à eux.

 

 

1. Un bateau plus grand ou plus fin passerait mieux le clapot. Mais la petite taille de Skol a des avantages et sa largeur donne du volume à notre espace de vie. Chaque dessin de coque est un compromis entre des désirs parfois incompatibles.
2. La route qui reste à faire est vingt à soixante pourcent plus grande que la distance qui nous sépare de l'objectif, voire plus lorsque le vent et le courant se conjuguent contre nous, cas le plus fréquent tant que nous naviguons vers le nord-ouest, car les vents dominants (sud-ouest, ouest et nord-ouest) sont tous plus ou moins redirigés par les montagnes dans l'axe du détroit. A tel point qu'une journée de vingt-cinq milles de distance à parcourir peut se traduire par dix heures de navigation à quatre nœuds plein pot, soit quarante milles parcourus au total. Curieuse mathématique à laquelle nous nous résignons et qui explique en partie pourquoi nous progressons si lentement. Ça sera peut-être différent lorsqu'on aura pris le virage à droite et qu'on remontera les canaux de Patagonie vers le nord.
3. Aucun des rares voiliers que nous avons rencontrés dans le détroit de Magellan ne naviguait à la voile. Ni même voile et moteur. Le seul avec qui nous avons pu évoquer notre plaisir de faire de la voile et notre frustration de tant utiliser le moteur en soutien nous a semblé avoir complètement renoncé à la propulsion vélique, même secondaire. Trop de vents contraires, mon bateau ne remonte pas bien au vent, mon moteur ne supporterait pas la gîte…

Natation synchronisée

Salut les filles ! (1) Hello les ami(e)s, comment ça va ? Super ! Oui, nous aussi, on adore votre compagnie, on est aussi curieux de vous que vous de nous. Ah ! Joliiiiii ! Bravo ! Votre numéro de sauts synchronisés, très bien. Ok, deux enseeeemble, trois enseeeeemble. Et maintenant six ensemble, oui ! Très réussi ! Attention les filles, on va virer de bord, vous suivez ? Oui ? Chouette !

Dites, je me disais, c'est beau votre numéro de glissades aquatiques, là. Bon, d'accord, maintenant ça fait une heure que vous nous montrez vos talents, cinq minutes de pause ! On fait la planche, on se nettoie le museau avec ses petites nageoires, mouiiii, c'est bon hein ? Vraiment gentil à vous de venir nous rendre visite à chaque fois qu'on navigue (2). Voilà.

Alors, je me disais, je vous signerai bien un petit contrat pour une tournée mondiale, avec ce numéro-là : les sauts, les plongeons, les demi-tours sur place, la natation nez au dehors, le coup d'œil par-dessus bord, la totale, quoi. Mais vous savez quoi, on en parle à la prochaine caleta, vous nous suivez jusque-là, d'accord ? Ou bien on vient vous voir avec les contrats là où vous créchez, si vous préférez. Oui, je parle de ce promontoire sur lequel vous vous dorez la pilule quand il fait beau. Oui, on trouvera bien, vos hommes sont si bruyants, on dirait des lions qui rugissent. Même que la première fois qu'on a longé un de ces territoires, on a eu la trouille. Ha ! ha ! On recrute tout le long du détroit de Magellan. On va monter une troupe complète avec vos collègues de l'Est et de l'Ouest ! He ! Ho ! Où vous êtes parties ? Ha ! Toujours là, bien, on arrête de causer et on admire (3).

 

1. Pour moi, une otarie, c'est féminin. Ariel dit que je vais finir par vexer les mâles.
2. Pourquoi sont-elles si assidues à nous accompagner ? Guillermo, un patron de pêche que nous rencontrerons plus tard dit qu'à nos côtés, elles se sentent en plus sécurité, à l'abri des attaques des orques au menu desquelles elles ont tendance à figurer régulièrement.
3. Ca distrait le barreur de sa tâche importante et délicate, mais que voulez-vous.

Caletas Fuégiennes

Caleta Beaubassin, Caleta Queta, Caleta Angelito. Les trois premiers refuges dans lesquels nous nous sommes abrités. Points sur des cartes envisagés depuis quelques semaines, quand le rêve de ces amarrages dans les montagnes du Grand Sud, que nous caressons de plus en plus près depuis quelques années, depuis nos amarrages dans les montagnes du Grand Nord, se faisait plus probable, plus certain. Plus réel. D'autres ont suivi, chargées elle aussi du mythe des « grands » qui y ont fait escale avant nous. Caleta Hidden, Bahia Fortescue, Bahia Tilly, Caleta Notch, Caleta Playa Parda, Puerto Angosto (1).

Tous ces endroits magiques, nous les imaginons d'abord en scrutant de petits dessins avec excitation et frissons. Il y a plusieurs centaines (2) de ces croquis qui montrent où positionner le bateau, à un endroit déjà testé par d'autres voiliers, donc rassurant. De quoi naviguer des mois en Terre de Feu et en Patagonie rien qu'en suivant le guide (3).

Les dessins donnent une image à plat complétée souvent de quelques mots de description mais ne préparent jamais bien à ce qu'on va réellement découvrir, en relief, en altitude, en végétation, en circulation de l'air et de l'eau. L''espace pour manœuvrer est presque toujours plus grand que ce que j'avais redouté. La taille et la forme des arbres content une histoire des vents et de l'eau que nous tentons de déchiffrer pendant le tour de reconnaissance. L'environnement montagneux est souvent une surprise spectaculaire. Certaines caletas sont encaissées au fond d'une crevasse, d'autres sont entourées d'un vaste cirque vertigineux. Celles-ci sont les plus belles mais pas celles où l'on se sent le plus en sécurité. On y resterait bien une semaine entière dit mon homme. Rien dans les livres et manuscrits ne prépare non plus au silence assourdissant qui tombe une fois le moteur arrêté les jours calmes, ni au vacarme enchanteur des cascades qui dévalent parfois les pentes. Sons qui agrandissent l'espace et nous rapprochent du cosmos.

Au fil des jours, les escales se multiplient et les caletas pourraient aisément se fondre dans un ensemble indistinct, si nous ne prenions garde à bien repérer chacune par ses particularités. Ariel tient un petit registre dans lequel il note combien nous avons placé d'amarres en plus de l'ancre et comment elles étaient disposées. Et puis il y a nos souvenirs particuliers à chacun de ces havres. Nous avons vu une loutre en entrant. Nous avons dû replanter l'ancre quatre fois avant qu'elle accroche le fond. Nous avons dérangé deux ou trois couples d'oies magnifiques qui sont heureusement revenues le surlendemain. Nous avons cru nous être trompés d'anse, tant la réalité était différente du dessin. Là nous avons refait le plein d'eau dans les remous d'une cascade enchanteresse. Ici nous avons été consignés à bord par le mauvais temps trois jours d'affilée. Des pêcheurs nous ont offert un seau plein d'oursins, occasion de reproduire pour de vrai les petits gestes précis de nettoyage et extraction du corail que nous mimait Alejandro. Ariel a pêché son premier Crabe Géant. Ailleurs il a dû sauter en urgence dans banana et ramer de toutes ses forces pour déhaler Skol d'un échouage sur le banc de sable pourtant signalé dans le dessin mais que je n'ai pas su éviter. Un autre voilier est venu s'abriter (2). Nous avons récolté des baies sauvages. Une famille de martins pêcheurs nichaient dans les arbres auxquels nous nous sommes attachés.

Chacun de ces refuges possède maintenant sa petite histoire, notre histoire-là qui vient se superposer à l'histoire illustre de nos héros. Notre interaction avec ce lieu, sa topographie, sa météo du moment, sa vie animale et végétale. Nous avons beaucoup de plaisir à convoquer l'ensemble du souvenir de chacune d'entre elles en quelques mots.

 

 

 

1. Bras de mer, canaux et seños, caps et pics, anses, caletas, baies, îles et îlots, péninsules, il y a une multitude d'objets géographiques à nommer dans une région tant déchiquetée par l'histoire tectonique et glaciaire. Certains noms aux consonances étrangères à nos oreilles, comme celui du Canal Akwalisnan semblent respecter l'identité originelle de ce territoire mais ils sont rares. Je mesure par contraste le plaisir que nous avions à sillonner les méandres du delta du Saloum avec leurs noms indigènes que nous tentions de prononcer correctement. Les noms trahissent la nationalité du « découvreur » ou de celui qui eut le dernier mot, car certains noms ont changé. Il y a eu comme une guerre des noms par ici. Caleta Beaubassin a été nommée Baie et Port de Beaubassin par Louis Antoine de Bougainville. Bahia Angelito avait été nommée auparavant Bahia Encanto par un Padre de Agostini émerveillé, nous avons compris pourquoi. Bahia Fortescue a reçu la visite de La Boudeuse et l'Etoile de Bougainville, La Désirée de Thomas Cavendish, ce bateau dont le nom est resté à Puerto Deseado, mais aussi le HMS Beagle ainsi que Le Spray de Joshua Slocum ! Playa Parda a été nommée par Sarmiento de Gamboa, celui dont le prénom a été donné à l'un des plus hauts sommets de Terre de Feu, lequel a représenté le grand défi pour Agostini, dont nous avons déjà parlé. Puerto Angosto qui n'est pas un port mais une caleta comme une autre a également été nommé par Sarmiento de Gamboa. Slocum y est resté presque un mois, bloqué par le mauvais temps et des réparations à faire sur son bateau.
2. Plusieurs centaines de croquis, entre les ouvrages imprimés et les manuscrits qui circulent dans la communauté nautique, ou encore les annotations sur les cartes papiers dont un équipage remontant vers le Brésil nous avait fait don à Mar Del Plata.
3. Plus tard, quand nous aurons fait un peu mieux connaissance avec cette région, nous explorerons nous-même des endroits non encore identifiés, peut-être. Et peut-être pas. Pour le moment, notre désir est de rester prudents, de mettre notre sillage dans celui des plus expérimentés que nous, de planter l'ancre de préférence là où ils suggèrent et d'allonger nos amarres dans la direction indiquée par le schéma, car parfois, une petite différence d'amarrage peut faire une grande différence de sécurité.
4. Vous n'imaginez pas combien nous avons été contrariés par cette irruption ! La petite famille en question n'y était pour rien mais nous avions pris goût à un rapport intimiste à chacun de « nos » abris et presque oublié que nous nous étions petit à petit rapprochés de la zone où notre route Magellan d'Est en Ouest allait inéluctablement rejoindre le parcours des Ushuaiens remontant vers le nord.

Williwaw

La montagne s'empare d'une irrégularité du vent, la roule en boule, la tasse au maximum pour la concentrer et la projette de toutes ses forces sur l'eau, en bas. C'est l'impression que ça donne. Cette rafale-là, très verticale, très puissante, va arracher l'eau de la surface et la brumiser dans ses volutes remontantes, formant un véritable mur d'eau qui tournoie et erre entre les rives de la caleta. Lorsqu'on le voit se glisser dans le goulet qui protégeait notre petit recoin et fondre sur nous (1), il est trop tard pour faire quoi que ce soit. Juste rentrer la tête dans les épaules, fléchir les genoux, prendre appui pour encaisser le choc, la claque à quarante ou cinquante nœuds, qui durera quelques secondes seulement. Le nez de Skol pivote en tirant sur l'ancre, la coque s'incline sous la pression du vent, les amarres se tendent à craquer. Béni soit Ariel d'avoir suggéré hier soir qu'on en rajoute une. Pour bien dormir, disait-il. La tempête va durer quelques heures, c'est prévu, la radio a diffusé un « aviso de viento fuerte ». Tout le monde aux abris, même les professionnels. Le baromètre a atteint le niveau le plus bas que nous n'ayons jamais connus l'un et l'autre - 968,9 hPa - puis il a commencé à remonter et c'est là que le premier « vrai » williwaw est arrivé.

La vie continue pendant le passage de la dépression. On lit, on cuisine, on dort. Et pendant ce temps, les williwaws se succèdent autour de nous. Chaque rafale prend son élan et frappe de toute sa force. De zéro à cent kilomètre heure en quelques secondes. Ruth l'éolienne pousse un long cri. Le couteau qui épluchait la patate reste en l'air, suspendu un instant. Une main arrête le mouvement du verre qui glisse sur la table inclinée de dix degrés. Une gorge se noue au moment de la mise en tension des amarres. Un œil vérifie les repères à terre. Est-ce que l'ancre a dérapé sur le fond ou bien est-ce juste la chaine qui s'est tendue à mort ? Un cerveau tente de raisonner des tripes en répétant de petites phrases en boucle comme un mantra. On a fait ce qu'il fallait. On ne peut rien faire de plus maintenant. Nos amarres sont excellentes (2). Les arbres sur lesquelles on les a tournées sont solides. Nous ne risquons pas notre vie. On a fait ce qu'il fallait. Au pire on se fait pousser sur la grève et on attend demain pour voir comment sortir de là. Il n'y a pas de vagues ici, dans une si petite caleta, rien qui puisse sérieusement endommager le bateau. On a fait ce qu'il fallait.

Et puis ça se calme, très vite. La lecture reprend son cours, ou la discussion, ou le sommeil. Et puis ça repart. Pluie de grêlons cette fois. La baffe suivante viendra d'une autre direction. A chaque fois le mugissement de Ruth précède et annonce l'inclinaison du bateau. On n'entend pas les amarres travailler dans un tel boucan, mais elles travaillent. Une élasticité incroyable. « Ça ne sert à rien de s'inquiéter », dit Ariel. Il a raison, mais tout de même. De jour, c'est moi qui me fais le plus de soucis. La nuit, c'est lui qui dort le plus mal, parce que j'entends moins les choses la nuit. On apprend le laché-prise. Et on redoute le jour où on croisera un de ces « veaux de willy » sous voile ou pendant une manœuvre de mouillage.

 

1. Nous étions sortis brusquement sur le pont pour sortir Banana d'un mauvais pas.
2. Deux de cinquante mètres, type « squareline », grosses et très solides, sont à bord depuis la Norvège. Deux autres de quatre-vingt mètres, type tressées, plus minces et extrêmement souples, parfaites également. Les quatre sont flottantes et légères. On les rentre en vrac dans quatre sacs en grillage plastique qui se déplacent et se fixent facilement sur le pont. La facilité de manutention est telle que nous n'hésitons pas à choisir des caletas étroites dans lesquelles il faut quatre amarres en plus de l'ancre pour immobiliser le bateau, surtout lorsque des vents forts sont annoncés. Qui a dit que c'était fastidieux ?

54°28’ Sud – 70°26’ Ouest : L’Autre Côté.

L'ami Hugues avait peut-être raison lorsqu'il affirmait que le paysage de Magellan n'égale pas celui du Beagle. Mais ce n'est pas parce que nous avons finalement cédé à la tentation ushuaienne et modifié notre programme que nous serions éventuellement disposés à en convenir. C'est parce qu'on a vu l'autre côté. L'autre côté de la géographie fuégienne.

La Cordillère Darwin, prolongement de la Cordillère des Andes, domine la partie sud de l'Ile Grande de Terre de Feu notamment la péninsule aux formes tarabiscotées qui s'avance vers l'ouest. Les glaciers et mouvements de la croute terrestre l'ont saignée de vallées envahies par les eaux de la mer, les fameux seños, comme les fjords nordiques. Certains de ces seños débouchent au sud, dans le canal de Beagle, pour le plus grand plaisir des navigateurs ayant choisi de faire escale à Ushuaia. Mais d'autres fjords à la beauté tout aussi époustouflante s'ouvrent en direction du nord-ouest, vers Magellan. Ce secteur proche de Punta Arenas mais loin d'Ushuaia (1), proche de Magellan mais loin du Beagle, est donc délaissé par les voiliers charters et les aventuriers enclins à suivre les évidences publiées. C'est l'autre côté du passage obligé du tourisme austral. Nous y avons pris deux petites semaines de vacances dans une parfaite solitude avant de revenir dans le détroit de Magellan.

Vacances éblouissantes et inoubliables.

Après tant d'années de préparation, nous abordons enfin la réalité de ce territoire du Grand Sud tant désiré. Tout émus, tout excités, effrayés un peu, émerveillés beaucoup. Nous glissant d'abri en abri, entre les coups de vent qui déposent dans la nuit une nouvelle couche de neige – en plein été - , nous progressons vers le sud jusqu'à notre latitude la plus extrême de cette année. On y est! De l'autre côté du monde, de l'autre côté de la vie citadine. On s'étonne sans cesse et dix fois par jour on remercie Skol d'être arrivés ici et que ça soit si beau. Voilà ce qui manquait à mon homme depuis des mois : la vraie solitude dans une nature étourdissante de majesté. Les petites hauteurs sont tapissées d'un velours vert qui nous change, enfin, des ocres secs de la Patagonie orientale. Les grands sommets sont dénués de végétation, la croute terrestre à nu, couronnée de glaciers parfois gigantesques (2), si grands qu'ils déversent leurs fleuves de glace jusqu'à la mer dans trois vallées successives. Chaque heure, chaque journée apporte un nouvel émoi, un nouveau ravissement, entremêlés des inquiétudes que cet environnement extrême suscite en nous. L'accès au seño Keats révèle le Monte Sarmiento qui émerge difficilement des nuages. Il domine la rive sud du seño, du haut de ses deux mille deux cent mètres qui tombent presque directement dans la mer. Au débouché du seño Keats, c'est un défilé de glaciers qui barre l'horizon. La Cordillère Darwin ! En pénétrant dans le seño Agostini (3), nous voyons au loin nos premières glaces flottantes ! La météo nous accorde un court répit qui nous permet de nous approcher de nos premiers « glaciers maritimes ». A notre grande surprise, la mer est recouverte d'une mince pellicule d'eau gelée. L'hiver serait-il en avance ? On s'approche doucement mais sans pénétrer la glace avec l'étrave de Skol qui pourtant en serait capable. Trop d'émotions déjà, trop d'inquiétudes, le temps qui se couvre de nouveau, le glacier tout proche qui peut larguer à tout moment un bloc géant. Et l'heure qui avance, il faut tourner bride et installer le bateau pour la nuit, non loin de là, dans une caleta spectaculaire. Là aussi notre émerveillement sera teinté de soucis, l'ancre a eu du mal à accrocher, nous ne sommes pas encore assez expérimentés, la sécurité du lieu nous semble incertaine, nous ne resterons pas plus d'une nuit.

La solitude parfaite dans une nature extrême a un prix. On ne rêve plus, on vit sur le qui-vive. On ne peut jamais se relâcher complètement et s'abandonner librement à jouissance de ces paysages.

 

 

1. Il s'agit en fait des deux bassins versant (sud et nord) de la Cordillère Darwin. Les extrémités de deux seños opposés se trouvent à quelques milles à vol d'oiseau d'une de l'autre alors qu'il faudrait, à un voilier désirant visiter l'une puis l'autre de ces vallées glaciaires en vis-à-vis, parcourir cent cinquante milles par la mer, en faisant tout le tour de la péninsule.
2. Il reste ici du dernier âge glaciaire des pans de « manteau glaciaire » de plusieurs dizaines de kilomètres de long.
3. Padre De Agostini a mené pendant plus de cinquante an de longues expéditions évangelistico-géographiques en Terre de Feu. Il a été le premier à traverser la Cordilière Darwin en 1913 et très actif dans la conquête du Monte Sarmiento dont le sommet a résisté aux escaladeurs de montagnes jusqu'en 1956. Nos informations sur ses activités sont moins détaillées dans le domaine de l'évangélisation que dans le domaine de la montagne et mes doutes sur sa participation éventuelle à l'évangélisation forcée et à l'extinction des populations indiennes m'empêchent d'admirer sans réserve ses exploits géographiques. En fait, il n'est peut-être qu'un fils de famille désigné par son rang dans la fratrie pour servir les ordres religieux alors que son rêve d'enfant était de gravir les sommets et peut-être s'est-il contenté d'utiliser son appartenance religieuse pour assouvir sa passion.

53° Sud : Leçon d’Autorité

A peine dix jours après notre arrivée, nous avons déjà une conviction sur le Chili : ce pays prend la prévention des risques très au sérieux. En fait, je dis une bêtise, cela nous le savions déjà depuis l'an dernier. Depuis que l'éruption du volcan Calbuco n'a fait aucun mort, malgré des dizaines de milliers de maisons détruites. Souvenez-vous, la presse n'a parlé de ce volcan que quelques jours, justement parce qu'il n'y avait pas de morts pour nourrir le voyeurisme gourmand d'un public gavé d'informations sordides. La nouvelle de l'exceptionnelle réussite du plan de prévention des risques des autorités chiliennes n'a pas été considérée comme importante par la presse dominante. Mais quelques esprits curieux avaient creusé la question et publié leur admiration pour cet état de fait remarquable. Donc nous le savions déjà. Ce que nous ne savions pas, c'est comment cette obsession des risques allait se manifester concrètement dans notre cas, comment leur obsession du risque allait rentrer en conflit frontal avec notre propre inquiétude !

Après nos mésaventures « Puerto Deseadesques », nous avions en ligne de mire les quais de Punta Arenas qui présentaient le même type de risque : amarrage pouvant devenir dangereux en cas de changement de force et de direction du vent. Punta Arenas étant une escale obligatoire de formalités d'entrée dans le pays, nous avions choisi de sacrifier une nuit de sommeil pour pouvoir accoster dans la matinée, accomplir les démarches au pas de course et repartir le jour même vers un abri tous temps, en face, de l'autre côté du détroit, à quatre ou cinq heures de voile de là. Simple, efficace, ce plan de bataille s'est déroulé au mieux jusqu'au dernier grain de sable. Lorsque que nous avons sollicité la permission de repartir, elle nous a été refusée. Au prétexte de nous protéger de quelques rafales à trente nœuds - d'une magnitude parfaitement à notre mesure - la fermeture du port nous empêchait d'entreprendre ce que nous-mêmes estimions l'action la plus appropriée pour notre sécurité, en l'occurrence traverser le détroit pour nous mettre à l'abri en prévision d'un vrai mauvais temps prévu pour le lendemain à l'aube.

Les trois heures qui se sont écoulées entre le premier refus des autorités et le retour d'Ariel au bateau brandissant un papier signé, le contenu de ce papier et la manière dont les échanges se sont déroulés ont été une sacrée douche froide pour nous. Pourtant, les points de contacts radio avec l'Armada, qui avaient jalonné les cent premiers milles du détroit avaient toujours été courtois, bienveillants, malgré leur côté tatillon (1). Mais là, Ariel s'est trouvé face à un mur administratif inamovible. Le remplaçant du Capitan de Puerto parti en vacances était un jeune militaire apparemment tout juste sorti de l'école des officiers, sans doute fraichement moulé à la prévention des risques absolue et assurément totalement impréparé à notre indocilité. Terrorisé de nous laisser partir malgré les arguments qu'Ariel alignait, qu'on avait vu des choses bien plus sérieuses que ça pour arriver ici, qu'on cherchait justement à se mettre en sécurité en partant, qu'en nous immobilisant ils nous faisaient prendre des risques, que les alternatives qu'ils nous proposaient étaient encore pires (2), il restait mutique face aux questions d'Ariel sur les raisons de la fermeture du port, le détail des données météo sur lesquelles la décision s'appuyait. Il faut dire que dans notre crainte d'un « puerto deseado, épisode deux, le retour », nous étions désespérément à la recherche de tout ce qui pouvait nous permettre de comprendre cette décision afin de trouver une manière d'influer dessus. Mais j'imagine que l'idée même qu'on puisse lui demander de se justifier ne lui était jamais venue à l'esprit, à ce jeune homme. Et donc il se taisait, passait des coups de fil pour se renseigner ou se couvrir, qui sait ?

Pendant ce temps j'étais de garde au bateau, discutant avec les marins du remorqueur auquel nous étions amarrés, gentils comme tout, les marins, comprenant notre problème, bien d'accord que la météo ne justifiait pas cette fermeture du port, mais nous invitant à la docilité. Les textos volaient entre nous deux. Ariel m'informait de chacune de ses tentatives et je lui transmettais les informations et conseils que je collectais auprès des gens du cru (3). Ariel proposait qu'on parte sans permission et je demandais aux locaux ce que nous risquions. Ah. Nous risquions gros, me disaient-ils. Saisie du bateau et expulsion vers la France. Sur le coup, je les ai crus. Dans un pays dont l'histoire du dernier gouvernement militaire est aussi sanglante que celle de l'Argentine ou de l'Uruguay, on ne sait pas très bien comment la démocratie et la justice civile ont repris leurs droits. Les militaires ont un énorme pouvoir et apparemment un grand respect de la population. Qui serions-nous pour changer cet état de fait ?

C'est une question d'autorité. En France, le seul maitre à bord après Dieu, c'est le capitaine. Lui seul peut décider de prendre la mer ou pas, selon la capacité de son bateau, de son équipage et de son équipement. Ici, au Chili, c'est la force militaire qui détient le pouvoir incontestable. Ce que nous aurions risqué à prendre le large sans un papier nous y autorisant plus ou moins clairement, c'est, nous l'avons appris plus tard, non pas l'extradition mais tout de même l'arraisonnement du bateau, notre arrestation, une assignation à résidence dans un hôtel de la ville jusqu'au passage au tribunal et une grosse amende pour insubordination à l'autorité militaire. Message reçu.

Mais les chiliens ont, semble-t-il des stratégies pour cohabiter avec cette puissance décidée à les protéger mais parfois aveugle sur les moyens adéquats. Ce sont d'abord les subordonnés eux-mêmes du Capitan de Puerto de Punta Arenas, puis l'équipage du remorqueur avec lequel j'avais sympathisé qui nous ont aidés à déjouer le piège de la décision irrévocable du grand chef. Une petite ambiguïté dans le libellé d'une autorisation de partir à condition de longer la côte devenait une possibilité pour nous de prétendre, vrai ou faux, que les conditions météo avaient changé en cours de route, justifiant notre retour au programme initialement désiré et refusé : traverser le détroit.

Pendant ce temps, faisant fi de l'obligation administrative de dédouaner à Punta Arenas, nos deux compères Abraxas et Beduin avaient dormi toute la nuit avant de lever l'ancre et étaient allés directement à l'abri d'en face, où nous les avons rejoints à la nuit tombante. Bien en sécurité mais interdits de débarquer, ils sont restés quatre jours pleins assignés à résidence sur leurs voiliers, jusqu'à ce que les conditions météo leur permettent de traverser la rade pour aller montrer patte blanche à Punta Arenas. Quatre jours pendant lesquels le Capitan de Puerto de Tierra del Fuego, anglophone et courtois, leur a régulièrement rendu visite, livré des bières avec la météo du jour et a même offert à leur bord une dégustation de spécialités locales, pisco sour, ceviche et autres gourmandises cuisinées par ses soins. Dégustation à laquelle nous avons été conviés et au cours de laquelle il répondra à toutes nos questions sur les interactions avec l'armada. Quel contraste dans la manière d'exercer cette autorité !

Quelques jours plus tard, ses deux ans de poste en Terre de Feu prenant fin, il nous invitera à la cérémonie pompeuse de changement de capitan. Madame le maire et monsieur le gouverneur sont là pour remercier le capitan partant et saluer le capitan arrivant. Les carabineros et l'ejército (4) ont également envoyé des représentants en grande tenue pour assister à cette passation de pouvoir au sein de l'armada. N'ayant jamais moi-même été témoin d'une cérémonie de ce type, dans aucun pays même pas la France, je dois avouer que j'ai été amusée par le sérieux un peu ridicule du cérémonial, les grands chefs galonnés, les discours, les rituels de passation d'autorité auxquels nous avons assisté. Les hommes, le drapeau, la caserne, ont fait l'objet de salutations parfaitement exécutées et ordres dûment aboyés. Voilà donc les gens qui vont être nos seuls contacts humains pendant des semaines, si ce n'est des mois, lors de nos déambulations dans les méandres des canaux de Patagonie. Voilà ceux qui vont autoriser ou pas nos mouvements dans les seños, réclamer quotidiennement un état détaillé de notre position et de nos intentions. Ce sont, aussi, ceux à qui nous pourrons demander une météo ou un horaire de marée, un conseil pour franchir les passes difficiles et peut-être un coup de main en cas de problème. Ils seront nos gardiens aux deux sens du terme. Et comme nous avons de plein gré choisi de naviguer dans leurs eaux, autant essayer de nous entendre avec eux en respectant leur mission.

 

 

 

1. Les autorités maritimes ici sont militaires. L'armada, c'est la navale. Les opérateurs radio nous demandaient plusieurs fois par jour des précisions sur notre position et nos intentions, demandant qu'on les rappelle quand on jetait l'ancre, et quand on la relevait et aussi quand on passait tel ou tel point particulier du trajet. Ou quand on faisait pipi, presque. Il faut dire qu'avec les plateformes pétrolières qui l'émaillent et la proximité de la frontière avec l'argentine, la zone est sensible. Je parie aussi qu'ils voulaient s'assurer qu'on ne trainerait pas dans le coin et qu'on irait bien vite faire notre entrée officielle au pays !
2. Ils nous ont proposé un amarrage à couple d'un autre voilier, alors que la prévision était mouvementée pour le lendemain. On sait ce que ça a donné à Puerto Deseado, non merci !
3. Eh, oui, mon espagnol est arrivé à peu près à ce niveau, tant mieux !
4. La gendarmerie et l'armée de terre.

52° Sud - Magellan d’Est en Ouest

Qu'il est extraordinaire de réaliser un jour ce qu'on a porté en rêve depuis son enfance et en projet pendant près de dix ans !

Nous voilà – enfin – au cœur du Détroit de Magellan. Pour de vrai. Les cimes enneigées qu'on voit au sud nous confirment l'existence des montagnes entremêlées à la mer que nous sommes venus chercher. Pour de vrai. Les rafales qui nous ont accueillis à Punta Arenas avaient bien la soudaineté et la violence qu'on avait imaginées en lisant les descriptions dans les blogs des autres et dans les instructions nautiques. Prendre garde, naviguer sous voilure réduite, sinon, il pourrait y avoir de la toile éventrée. Pour de vrai.

On a tous les deux un peu de mal à réaliser, tellement ça s'est passé vite, finalement.

La navigation depuis Puerto Deseado fut complexe mais pas violente. Une attention de toutes les heures aux changements de force et de direction du vent. Beaucoup de vents contraires, de virements de bord, peu de distance parcourue chaque jour, mais nous savions que cette fenêtre météo ne comportait que quelques fractions de journée de vents favorables. Notre force est que nous avançons vingt-quatre heures par jour. Par conséquent, même avec de grands zigzags contre le vent, ça finit par progresser.

Nous avons approché le détroit exactement comme nous le souhaitions, en rasant le fameux Cap des Vierges, mais un peu tard pour la marée. Quelques bords très laborieux juste à l'entrée et un échange radio avec le gars de permanence dans le phare nous ont rapidement convaincus. N'insistons pas et attendons le flot suivant. Les cent premiers miles du Détroit de Magellan sont en effet une colossale pompe à marées qu'il s'agit de prendre au sérieux. Plus de dix mètres de différence de hauteur d'eau entre marée basse et marée haute à l'entrée. Une quantité phénoménale d'eau entre et sort du détroit toutes les six heures ! De plus, entre Punta Dungeness, à l'entrée et Punta Arenas, à l'intérieur, le détroit n'a pas une largeur constante, loin de là. Il s'évase et se rétrécit considérablement ce qui provoque des accélérations de courant dignes des plus vigoureux flux bretons. Justement, grâce à notre expérience des flux bretons, nous ne nous laissons pas surprendre et ne cherchons aucunement à vaincre les éléments. C'est déjà assez dur comme ça de lutter contre le vent ! Pour les courants, on va attendre qu'ils nous aident, non ? Même si l'effet vent-contre-courant lève une mer hachée, des vagues dures qui cassent notre avancée à chaque impact. Par trois fois nous jetterons l'ancre sagement pour attendre la marée suivante en nous reposant quelques heures. Une première fois, donc, au pied du phare de Dungeness, au milieu des pingouins et des dauphins, moment de repos comme une veillée d'armes, car nous ignorions comment serait le vent quelques heures plus tard et nous sentions portés par la mémoire des grands navigateurs qui nous ont précédés, notamment la description effrayante que Joshua Slocum a fait de sa propre entrée dans le détroit. Une seconde fois nous nous sommes immobilisés dans une zone peu profonde loin du courant principal, bien avant le premier goulet resserré. Sentiment étrange que celui de s'arrêter dans dix mètres d'eau au milieu de nulle part, à plusieurs miles du rivage le plus proche, sous le regard de la lune presque pleine (1). Par chance, le vent s'était calmé. La troisième pause-marée a eu lieu juste avant le second goulet resserré, dans une anse nommée Bahia Felipe (2).

Pendant trois marées, donc, toutes nos décisions et tous nos horaires de repas, de repos, de réveil, ont été pris en fonction des courants. Jamais je n'avais vu mon homme se plier avec autant de docilité à la dictature des éléments ! Même épuisés, nous levions l'ancre dès que le courant donnait des signes de coopération, pour pouvoir embouquer les goulets étroits au meilleur moment et voir le brave Skol atteindre des vitesses trois fois supérieures à sa vélocité naturelle ! Bien nous en a pris. Les deux compères Beduin et Abraxas qui étaient arrivés à peine plus d'une marée avant nous ont eu moins de chance et peut-être moins de stratégie ou de docilité. Passant un peu en force et avec des vents plus violents que ceux que nous avons rencontrés, ils ont énormément souffert. Nos échanges de récit dans les jours qui ont suivi ont été très surprenants, tant la différence de vécu était massive. Peut-être un jour finirons-nous par comprendre en quoi consiste ce que certains de nos observateurs nomment « the Skol way », la manière Skol de naviguer. Il faut le recul des autres, parfois, pour comprendre ce qu'on a soi-même de spécifique et qu'on ne voit pas parce qu'on est le nez dedans.

Le lendemain de notre arrivé, comme un pied de nez à notre lutte achevée, des vents du nord solides ont balayé la zone. Ils nous auraient bien aidés ceux-là, mais on était déjà passés.

Toucher au but, se trouver à l'intérieur de ce qui nous (me) faisait si peur il y a encore quelques jours. Certes, ce n'est pas fini, nous n'avons parcouru qu'un tiers de la longueur du tant redouté détroit, mais pour le moment nous avons toutes les raisons de nous féliciter de ce choix de route, qui était éminemment discutable et discuté (3). Même si nous ne sommes pas à Ushuaia, nous sommes tout de même en Terre de Feu ! Les paysages époustouflants ne sont plus loin. Et en attendant, nous avons trouvé une anse très abritée en face de Punta Arenas, dans la Bahia de Porvenir, pour nous reposer et préparer la suite. Une autre excitation grandit au fil des jours, car l'examen régulier de la météo réelle et pronostiquée ne laisse de nous ravir : la saison actuelle et la région du détroit semblent offrir plus de jours de temps calme que ce que nous avions imaginé.

 

1. Cette zone d'attente incongrue, non loin des plateformes pétrolières couronnées de leurs torchères, nous l'avions identifiée auparavant en examinant la carte et nous l'avions semi-validée en prenant avis auprès de deux experts, à Puerto Deseado. Coup de génie.
2. Avec une pensée émue pour mon Papa, qui nous regardait de là-haut avec, j'espère, une pointe de respect. L'arrêt initialement prévu à Isla Isabel quelques miles plus loin n'a pas pu se faire, marée oblige.
3. Il ne nous reste que quelques dizaines de miles à faire avant de rejoindre un à un les sillages de ceux qui seront passés par le sud, Ushuaia et le canal de Beagle. Tout le monde finit par emprunter le détroit de Magellan, sur son dernier tiers au moins.