Skol

Les tempêtes effacées

Crédit photo : Hugues Bigot.

Il m’est bien pénible d’écrire seule la triste fin de cette histoire. Actuellement, Skol est au sec sur le sol français et, malgré tout ce que nous avons vécu d’inoubliable ensemble, Ariel et moi, il n’y a plus de projet commun, ni aux Açores ni en France, ni sur la mer, ni sur terre. C’est la dernière tempête de notre voyage, la plus longue et la plus douloureuse.

Le récit positif que porte ce blog, bien que vrai dans chacune de ses lignes et approuvé par nous deux dans chacune de ses pages (1), a été, il faut en convenir, diablement incomplet. Tout le grandiose, le magnifique, toutes les émotions et les aventures, tout cela est sincère et fidèle. Nous n’avons jamais menti ni embelli. Ma gratitude est immense envers celui qui a partagé et enchanté cette aventure à mes côtés, y apportant son sens de l’absolu, sa curiosité musicale, sa radicalité, son regard politique, sa poésie contemplative et bien d’autres choses merveilleuses. Mais les humains que nous sommes n’ont pas échappé aux déboires ordinaires des couples, ni à celles moins courantes des voyageurs loin de leurs bases et de leur culture, ni à celles très spécifiques du huis-clos prolongé, ni à celles, également troublantes, de ceux qui mettent leur sécurité physique en question pour réaliser un rêve.  Malgré ma conscience de tous ces facteurs de stress que notre couple a rencontrés, je suis encore, cinq mois après notre séparation, sous le choc et avec une forme d’incompréhension. Comment une séparation aussi rapide et aussi radicale a-t’elle pu se produire, après une si splendide aventure et la manière dont l’avenir était évoqué encore les dernières semaines avant le retour ?

Aujourd’hui je me sens nerveusement fatiguée et intérieurement endommagée par notre éloignement et la violence par laquelle il s'est produit, mais aussi, j’en prends la mesure, par les cinq années d'huis-clos que j’ai ressenti souvent comme inégalitaire et intensément éclaboussé de la souffrance de mon compagnon (2).  Comment évoquer cet aspect du voyage sans être perçue comme déloyale ni blesser les proches et amis d’Ariel ? Et en même temps, comment passer sous silence une méprise dont nous partageons la responsabilité à deux ?  Celle d’avoir sous-estimé la force de notre programmation sociale d’homme et de femme et d’avoir laissé s’installer et perdurer à bord un système de domination patriarcale (3), qui, à force de pressions et de renoncements, d’usure et d’escarmouches, a eu raison, petit à petit, de notre énergie, de notre joie de vivre et finalement de notre couple. Leçon de modestie pour une femme qui se croyait forte dans le face à face des genres. Leçon d’humilité pour les citoyens du monde que nous sommes. Nous qui avons si régulièrement et si férocement dénoncé les mécanismes de la domination coloniale et capitaliste à l’œuvre sur terre étions dans un joli déni sur ce qui se passait à bord ! La liberté de voyager perd un brin de son panache lorsque les stéréotypes embarquent comme passagers clandestins, en plus des lourds bagages des blessures du passé, et notre vocation à « réfléchir, imaginer et agir pour mieux vivre ensemble », qui trône glorieusement depuis bientôt treize ans dans le bandeau de ce blog aurait sans doute mérité un peu plus d’attention tournée vers l’intérieur de l’habitacle !

Le texte co-signé au fil des années a aussi masqué naturellement et sans malice une grande partie des écarts entre nos deux vécus, nos deux visions, qui faisaient souvent l’objet d’un âpre débat avant publication. Nous avions pour politique de ne pas offenser les personnes dont nous parlions nommément et bien évidemment nous devions nous abstenir de nous offenser l’un l’autre. Tenant la plume, j’étais la première à exercer cette autocensure et il me revenait la majeure partie du travail qui consiste à rendre intelligible et acceptable la narration d’évènements ou la description de situations dans lesquels l’un(e) ou l’autre ne s’était pas comporté(e) de manière digne (4). J’ai souvent renoncé à écrire, tout simplement, ne voyant pas comment accomplir ce petit miracle. Cependant, toutes les fois où j’ai réussi à poser des mots délicatement tournés sur un épisode navrant de nos aventures, j’ai, sans m’en rendre compte, participé à un effacement. L’effacement des tempêtes intérieures (5).

Cette aventure est finie, mais j’espère me trouver en mesure, dans quelques temps, avec le recul et une fois ce deuil assimilé, d’écrire un épilogue, une réflexion à propos de ce que ce voyage a représenté pour moi et les transformations qu’il a provoquées ou permises en moi. Quand bien même certaines de mes aspirations initiales n’ont pas été nourries, ma moisson inattendue est ample et riche de sens !  Nous avons évoqué l’idée qu’Ariel pourrait écrire son épilogue personnel, car, à travers des péripéties matérielles identiques, nos expériences intérieures ont été manifestement très différentes. J’espère qu’il le fera. Sans sa contribution finale, il manquerait quelque chose au récit. Si le grand tout veut bien nous accorder grâce, nous surmonterons cette ultime tourmente et une splendide amitié prolongera les douze années au cours desquelles nous avons vécu la préparation puis la réalisation de cet immense projet, rêvé de longue date et mené à bonne fin (6). C’est mon vœu le plus cher.

Isabelle

 

 

1. Sauf le présent texte qu’Ariel a relu mais refusé de commenter.
   
2. J’espérais de tout mon cœur qu’elle commencerait à guérir grâce à la magie des fameuses vertus transformatrices du voyage. Je me suis trompée sur ce point toute seule, car Ariel ne m’avais jamais promis qu’il tenterait de réduire sa compulsion à la noirceur, dont il se dit souvent plutôt fier. Alors ? Qui peut se targuer de décider à l’avance en quoi le voyage va le transformer, et plus illusoire encore, comment il va transformer l’autre ! Et comment, avec mon propre parcours, ai-je pu imaginer que mon homme pourrait guérir de blessures aussi profondes sans une aide psychothérapeutique qualifiée?  Je suis désolée de m'être trompée à ce point.
3. Ce diagnostic est le mien. Ariel utilise l'expression "ressentis subjectifs". L’autre blog,  tribulations intimes sur la transition de la prospérité occidentale vers un train de vie plus équitable (que j’écris en solo depuis trois ans) reviendra sans doute bientôt sur les leçons que je tire, pour ma part, de cette dimension de l'expérience. Si nous voulons sauver la planète et l’humanité, ce n’est pas seulement notre train de vie qui gagnerait à devenir plus équitable !
   
4. Le lecteur attentif verra dans la formulation inclusive de cette phrase un exemple typique de l'autocensure en action !
5. Je soupçonne que beaucoup de récits de couples navigants pratiquent le même type d’effacement, au nom de la pudeur bien sûr, au nom de la protection de la vie privée mais aussi sans doute par incapacité à décrire ces fracas d’une manière publiable, par manque de vocabulaire et de concepts permettant de le faire.
6. La promesse mutuelle était : entre trois et tente ans. Nous avons ramené l’équipage et le bateau sains et saufs au port d’attache après cinq années et vingt-sept mille milles, l’équivalent d’un tour du monde. Peu de femmes ont accompli trois saisons en Patagonie, sur un très petit bateau, en endossant l’essentiel de la charge mentale, notamment celle de la sécurité. Qui peut mesurer ce que cela m’a couté ? Au fond de moi je suis fière de nous, rassasiée d’aventures maritimes et j’aspire à autre chose !

 

Cap vers l'Europe !

 

A l’heure ou ces lignes seront publiées (1) Skol sera déjà bien engagé dans la traversée de l’océan Atlantique. C’est une navigation très spéciale pour nous. La dernière « grande » mais aussi la « plus » grande. Nous repassons la tête à l’endroit, retrouvons des constellations longtemps perdues de vue. Nous naviguons sous des latitudes globalement plus clémentes que d’autres, et nous allons retrouver progressivement les systèmes météo de l’Atlantique Nord que nous connaissions bien, à une époque... Pour autant, ça n’est pas une promenade de fillettes. Il y a quelques mois encore, cette traversée future m’impressionnait beaucoup, voire me flanquait la trouille, mais Ariel a bien noté que ma sensibilité aux dangers était à fleur de peau. Depuis, nous avons renoué avec des airs et mers moins brutaux ; ma réconciliation avec le cosmos est en excellente voie. Et puis nous avons désormais un petit désalinisateur de survie, ce qui change tout pour moi car l’essentiel de mes peurs dans cette traversée-là se concentrait autour de la possibilité d’une pénurie d’eau potable.

Les points de départ et d’arrivée de notre traversée sont un peu inhabituels. Contrairement à la plupart des bateaux qui font le grand tour par la Guyanne et les Antilles avant de rejoindre l’archipel des Açores, puis l’Europe continentale, nous tentons de rallier directement les Açores, au départ du Brésil, sans passer par la case Antilles. Les Açores se situent au milieu de l’Atlantique Nord, c’est-à-dire pile au nord du point d’où nous sommes partis il y a quelques jours, la pointe la plus à l’Est du Brésil. C’est donc une traversée océanique un peu bizarre, dont l’orientation générale est sud-nord et non pas ouest-est. Cependant, quelques obstacles nous empêcheront très probablement de faire route directe vers le nord comme la géométrie pure le suggèrerait.  Où se situera le Pot-au-Noir ce mois-ci ? Est-ce qu’il nous embêtera tout de suite ou bien nous laissera-t’il profiter un peu des alizés du Sud-Est avant de nous couper la route avec ses orages et caprices ? Combien de temps mettrons-nous à le (re)traverser ?  Ensuite, jusqu’où l’alizé du Nord-Est et courants dominants nous obligeront ils à incurver notre trajectoire vers l’Ouest ?  Il faut nous attendre à plusieurs semaines de route sur un seul bord, le bateau toujours penché du même côté. Devrons-nous alors traverser ou contourner la zone de calme de l’anticyclone des Açores ? Enfin quelles surprises nous réserveront les dernières centaines de milles à l’approche des Açores ?

La grande arabesque que nous allons parcourir sera nettement plus longue que la traversée directe, quelques trois mille cinq cent milles, plus de six mille kilomètres. Nous avons préparé le bateau de notre mieux. Les voiles ont été révisées et réparée, la coque carénée, les entrées d’eau jugulées, le gréement vérifié. Yann le moteur a été bichonné et Barkaï le régulateur a reçu un check-up complet avec resserrage de boulons méticuleux (2). Mais même en l’absence de toute avarie, il nous faudra deux mois pour franchir cette distance. Nous avons provisionné pour trois mois et espérons que personne ne s’inquiètera.

L'émotion était forte à l’heure de dire au-revoir à un continent entier, sur les rivages Sud et Est duquel nous avons passé quatre ans et demie au total (3). Il est possible que nous ayons encore des choses à écrire sur cette aventure physique et humaine, et j’espère que les conditions de la traversée seront assez régulières pour permettre cet exercice de détachement. 

 

 

 

 

1. Par la magie de la publication différée, qui, depuis plus de dix ans, nous permet d’écrire et de travailler les photos à un rythme qui nous convient, ce qui, nous l’espérons, contribue à la qualité de notre œuvre commune.
2. Travaux effectués, de manière un peu surréaliste pour nous, dans une petite marina franco-brésilienne organisée comme une enclave européenne en territoire brésilien. La chaleur, les nuisances sonores de fin de semaine, les moustiques et les staphylocoques sont brésiliens mais nos voisins de ponton étaient presque tous français et la facture libellée en euros !
3. Pour mémoire nous n’avons passé que quatre mois en Afrique de l’Ouest. Ca semblait beaucoup au début du voyage.

Point d’inflexion

La saison avance, les grosses tempêtes d'hiver semblent passées, les jours rallongent et les températures remontent. Mister Taylors, notre petit poêle tant sollicité ces dernières années ne tourne plus que quelques heures par semaine et nous commençons des incursions jubilatoires dans nos réserves de vêtements d'été. Bientôt le maillot de bain ? Youpee ! Après trois années sans véritable été, il nous tarde de nous dévêtir. Nous savourons encore la présence à nos côtés des dernières otaries de ce voyage, ce qui nous fait réaliser que nous n'avons pas dit au revoir correctement aux pingouins. Le cadavre d'une tortue de mer échoué sur la plage quelques jours après celui d'une toute jeune otarie confirme la charnière géographique sur laquelle nous stationnons actuellement (1).

Trois voiliers arrivés hier en provenance du Brésil marquent une autre charnière, celle du voyage et de l'expérience. Trois voiliers groupés comme en caravane, c'est la tribu 2018 qui commence. Nous allons les voir défiler, sans doute, presque tous en quête d'un lieu où se préparer pour le Grand Sud. Je suis touchée de les voir un peu fébriles, agités de cet inconnu vers lequel ils vont. Chacun son tour. Parmi ceux-là, nous cherchons toujours l'équipage à qui nous pourrions confier un cadeau pour Maria-Isabel et Gabriela, mais il faudrait du temps pour faire leur connaissance et ils sont tous pressés.

 

1. Toujours l'Uruguay

Puerto Deseado au chausse-pied

Je déteste faire ça. « Ça », c'est transgresser notre règle de partage des décisions concernant la sécurité du bateau en imposant mon point de vue brutalement. Je m'en excuse auprès de mon co-skipper, mais mon besoin de sécurité est si fort que je préfère passer outre ses hésitations plutôt que prendre le risque de rater le moment favorable. Alors je refais les calculs avec lui, encore une fois, une dernière, parce que le jour tombe et que bientôt on n'y verra plus rien, parce que la marée descend et que bientôt on ne passera plus. Les vents du nord sont encore forts mais s'épuiseront pendant la nuit, puis les vents du sud vont revenir et demain à l'aube, l'endroit où nous sommes amarrés sera devenu intenable, dangereux pour Skol. Ce que je convoite c'est la meilleure place pour notre cher bateau à des centaines de milles à la ronde. Disons la meilleure place en matière de sécurité, car la vue sera horrible et nous serons exposés aux poussières du chantier. Mais nous avons besoin de sécurité. Nous sommes épuisés, je suis épuisée des situations à risque que nous avons affrontées depuis deux mois. Par ailleurs, nous devons désarmer la pompe à eau du moteur pour diagnostiquer sa fuite et la réparer. Pas question de faire ça dans un endroit d'où il faudrait dégager en urgence à chaque bascule du vent. Les gens du chantier le comprennent bien, ils ont d'ailleurs abondé dans notre sens.

Le vent a soufflé en rafales si fortes pendant la journée qu'il n'était pas envisageable de tenter la manœuvre, l'espace dans lequel nous souhaitons nous introduire est trop étroit nous serions vite poussés sur le quai ou sur la rive enrochée. Mais au moment où le soleil décline, l'effet thermique s'estompe et les rafales semblent s'adoucir. Mon instinct me crie qu'il faut saisir le moment. Nous avons été prendre des sondes le long du quai et nous refaisons une dernière fois les calculs de marée. Combien d'eau restera sous la quille à marée basse à la prochaine lune ? Pas grand-chose, on risque même de se poser sur le fond. Mais le fond est mou, nous l'avons vérifié aussi avec notre plomb de sonde qui remontait souillé de vase. Le risque de toucher un fond doux me semble tellement plus acceptable que les alternatives ! J'insiste. J'ai déjà transgressé avant-hier la règle sacrée en exigeant qu'on vienne au chantier même sans permission, car il était trop tard pour les joindre par téléphone. Ça s'est avéré une bonne idée, ils nous ont même laissés faire la grasse matinée avant de demander ce qu'on faisait là. Mon homme entend dans ma voix le même genre d'urgence et il a la grâce de s'incliner. Mon cœur bat la chamade lorsque nous nous présentons dans l'étroit canal, si étroit qu'il sera impossible de faire demi-tour si jamais quelque chose cloche. Mais ce qui pourrait clocher finalement ne cloche pas. La profondeur reste suffisante jusqu'au bout, les rafales se taisent le temps qu'il faut, l'acrobatie d'Ariel pour grimper sur le quai très haut réussi, nous évitons de justesse le choc entre les haubans et une plateforme qui surplombe « notre » place et que nous n'avions pas vue pendant nos repérages, faute d'avoir levé les yeux. Ouf et youpee !

Commence alors une longue respiration: trois semaines pendant lesquelles nous savourerons chaque jour l'infinie douceur de la vie débarrassée des soucis de sécurité. Les ciels limpides de cette Patagonie Argentine aux visibilités extraordinaires, le décor éclatant de cette région, fait de bandes horizontales aux couleurs franches, bleu turquoise pour l'eau de la Ria, ocres et terre de sienne pour la terre, et l'azur du ciel atténuent partiellement le deuil cruel des paysages de montagne que nous avons quittés. Deuil qui nous tombe dessus brutalement et nous assomme un peu. Le vent souffle souvent bien fort, accéléré par son passage au-dessus de la Pampa chauffée par un soleil qu'aucun nuage n'affaiblit. Il fait régulièrement blanchir d'écume la Ria, mais nous nous en rions avec soulagement ! Profitons de ce qui semble à nos yeux et à nos peaux un bout d'été savoureux (1). Et retournons à la rencontre de cette Argentine que nous avons quittée à la fin du règne Kirsner, à l'aube de l'ère Macri…

 

1. Ouvrons en grand les écoutilles pour que sèche enfin l'intérieur de Skol, les recoins et les coussins, lavons et séchons les vêtements de mer et de froid, et rendons aux rideaux leur blancheur attaquée par le piquage ! Que se remettent à fonctionner, petit à petit, les lampes et appareils attaqués par l'humidité larvée et qui ne daignaient plus rendre un service fiable ! 

Back to civilization

Ça fait tout drôle. Toucher terre habitée après plus de deux mois perdus loin des réseaux, routes, bruits mécaniques, codes bancaires, internet. Loin des gens, aussi. Trois soirées de rencontres humaines seulement ont rompu nos soixante-cinq jours d'isolement : deux équipages de pêcheurs et un couple gardien de poste de contrôle reculé de l'armada Chilienne. Alors nous sommes touchés par le nombre de messages demandant si nous allons bien. Messages courts, légers avec parfois juste une petite pointe d'inquiétude, mais pas trop, comme si notre lien avec les lecteurs de ce blog était devenu plus personnel depuis quelques temps. Ou bien est-ce du fait de la dangerosité de la région ? L'engagement à la prudence ne garantit pas la sécurité totale et il y a eu des jours, en effet, où nous nous sommes trouvés dans des situations déplaisantes.

Nous avons très peu écrit pendant cette longue escapade sauvage, tant nous étions engagés à vivre chaque moment, les bons, grandioses, splendides, magnifiques et aussi les rudes, difficiles, prenants, inquiétants. Ariel a pris de superbes images, sur lesquelles nous nous appuierons pour tenter d'évoquer, de conter, de décrire quelques facettes particulières de ce que nous avons vécu (1). Il y a eu beaucoup de suspense, que nous tenterons de vous restituer au fil des billets, sans vous dévoiler dès maintenant l'issue, hormis le fait que nous allons bien et Skol aussi.(2)

 

1. Moins que jamais un journal de bord, il s'agira d'une tentative de compléter, sans trop de redondance, ce que nous avons déjà publié à propos de notre manière de vivre et naviguer dans les canaux.
2. Pendant que nous rassemblons nos notes et souvenirs, on aimerait bien savoir, comme ça, par curiosité, ce que vous avez éventuellement, imaginé, rêvé, spéculé ou cauchemardé sur nos aventures pendant ces longues semaines. A votre avis, où sommes-nous aujourd'hui ? Et par où sommes-nous passés depuis que nous avons quitté Puerto Natales ? Il y avait tant de possibilités ! Que croyez-vous qui nous ait pris tant de temps ? Nous avions pourtant les vents dominants favorables, non ? Et dans cet étirement du temps, devinerez-vous quel élément de notre liste d'avitaillement s'est avéré menacer de pénurie la plus gênante ?

On the road again

Ça y est, derniers avitaillements chargés, tournée des administrations accomplie, nous sommes en route de nouveau dans les espaces déconnectés. Il était temps ! Cinq jours avant que tombe le couperet des deux ans d'importation temporaire de Skol et la menace d'une lourde taxation douanière. Il fallait absolument quitter le territoire chilien. Il était temps ! Quatre semaines à Puerto Natales, bien plus que ce que nous souhaitions. Tout prend plus de temps dans ce port qui n'en est pas un et dont les vents violents et instables conduisent l'Armada à interdire les mouvements de navires et annexes deux jours sur trois. Le capuchon de neige avait peu à peu disparu des sommets. Les sept bébés du couple d'oies cauquen avaient grandi et grossi sans que le labbe parvienne à déjouer la vigilance parentale. Les nuages avaient successivement couvert et dévoilé Torres Del Paine, au loin. La fonte des glaciers géants de Balmaceda, Grey, entretenait un jusant permanent. Les transformations subtiles de notre environnement en ce début d'été égayaient les journées « consignés à bord », mais il nous tardait de reprendre le commandement.

Ultime saison dans les canaux, leur beauté et leur rudesse. Dernières semaines de vie sauvage, agrippés aux arbres et soumis à la volonté du cosmos. Trois mois de réserves embarquées, un bateau en bon état et une détermination à la prudence nous ouvrent de magnifiques possibilités dans ce labyrinthe austral extrême. En ressortirons-nous par le Détroit de Magellan lui-même ? Ça serait un peu court et nous n'aurions même pas le droit de nous arrêter pour embrasser notre ami fuégien de Porvenir. Alors nous pousserons probablement l'étrave dans les méandres de l'archipel de Terre de Feu, au sud de Magellan. Et de là, quel passage vers l'Atlantique ? Emprunterons-nous le Canal Beagle ? Ferons-nous escale à Ushuaia que nous avons fuie à l'aller ? Ou bien irons-nous encore plus au sud, vers le passage de Drake ? Ça ferait quelle différence, d'avoir pris le large pour passer le petit îlot sombre qui marque la frontière entre les deux océans ?

 

 

La longue route (retour)

Après quatre mois et demi d'hivernage à Chiloé - notre second hivers dans ces eaux - le temps est venu. Nous souhaitons profiter des longues journées et des températures moins rudes de l'été austral et nous savons désormais combien longue est cette route. Mille cinq cent milles dans le labyrinthe de la Patagonie chilienne et de la Terre de Feu. Avant d'atteindre un port argentin (Ushuaia ?) où la situation douanière de Skol pourra être rafraichie, notre chemin restera chilien pour encore quelques mois. Mais à l'exception des kawésqar que nous espérons revoir en passant à Puerto Eden, c'est dès maintenant que nous quittons nos amis. Pendant les derniers jours, les adieux se sont enchaîné. Derniers repas, embrassades, larmes à l'œil, petits cadeaux. Aujourd'hui nous sommes déjà à Melinka, au nord des iles Chonos, ultimes messages via les réseaux téléphoniques.

Nous laissons un peu de nous-mêmes à Chiloé, dans la mémoire d'une poignée de chiliens, et nous emportons un peu de Chili avec nous. L'ampleur de ces échanges se révèlera dans la durée, avec le recul. Nous n'avons pas encore tout conté, ni peut-être bien tout compris. En attendant d'avoir donné une forme à nos réflexions sur ce pays que nous quittons pleins d'ambivalence, il y aura sans doute déjà quelques lignes à écrire, dans le calme des caletas, sur nos expériences avec la petite école de voile que nous avons failli créer à Chiloé et le groupe de navigateurs débutants qui s'est formé ces derniers mois. Il y aura aussi certainement un hommage à rendre, avec quelques semaines de recul, à deux personnages étranges, pas tout à fait chiliens, qui ont illuminé les deux derniers mois de notre séjour.

Pour l'heure, le silence du blog ces prochaines semaines traduira simplement la reprise de notre navigation dans les espaces déconnectés du monde.

Les Explorateurices

 
Qui n'a jamais rêvé devant des cartes anciennes en s'imaginant à la place des découvreurs, de ceux qui ont avancé dans l'inconnu ? Qui, après ce rêve ne s'est jamais découragé en se désolant : il n'y a plus rien à découvrir, le monde entier étant désormais quadrillé, cartographié de toutes parts ? Le monde entier ? Pas tout à fait. La Patagonie (1) résiste encore et toujours à l'implacable machine à cartographier de l'homme moderne, avec ses innombrables chenaux, iles, formes, caps, anses dont les contours sont insuffisamment décrits et les fonds souvent totalement inconnus. Seule une modeste fraction de l'ensemble est véritablement « connu », décrit, répertorié. En découvrant cette immensité, au fil des mois, l'an dernier, nous étions souvent tiraillés entre l'envie de nous engager dans les chemins de traverse et la pression du temps. Si longue était la route à faire et si ténue notre expérience que nous n'osions guère déroger aux instructions nautiques. Tout juste nous sentions-nous assez hardis pour tenter un amarrage à quelques centaines de mètres d'un abri répertorié, à la recherche d'un peu plus de soleil ou d'une vue plus dégagée.

Le temps dont nous disposons cette année et le brin d'expérience accumulée nous autorise une autre approche. Cependant, nous ne sommes pas toujours aussi téméraires que les anciens, il faut le dire d'emblée. Quand nous sortons des routes jalonnées par les guides officiels, c'est bien souvent avec l'aide d'outils modernes, qui n'étaient pas disponibles au voyageur ordinaire il y a encore quelques années.

Un logiciel russe, qu'Ariel a réussi à installer sur le vieil ordinateur du bord, donne accès, s'il est connecté à internet, à des serveurs de photographies satellites couvrant le monde entier. Le niveau de détail de ces photos est proprement hallucinant, bien supérieur à ce que les cartes marines les plus détaillées peuvent offrir. Nous pouvons ainsi littéralement survoler le rivage à basse altitude pour localiser des indentations trop petites pour figurer sur nos cartes marines, indentations ou anses bien closes dans lesquelles nous pourrions trouver refuge pour une nuit, ou plus si affinité. Une fois déterminées les grandes lignes du détour hors-pistes que l'on compte effectuer, il est possible de localiser des refuges potentiel le long de la route, situés à distance correcte les uns des autres par rapport à la distance qui peut être parcourue en un jour. Nous profitons donc des connections internet de l'escale pour faire nos repérages virtuels et télécharger dans l'ordinateur de petits morceaux de photographies haute résolution (2).

De retour à la navigation, le logiciel permet, grâce au GPS du bord, de représenter en temps réel la position et le mouvement du bateau sur la photo satellite. C'est d'autant plus magique  que le géoréférencement (3) des photos satellites est encore meilleur que celui des cartes officielles de navigation, qui, elles, sont souvent décalées de quelques encablures, que nous devons corriger au jugé.

• Ca ne gâche pas un peu l'aventure ? pourraient s'interroger certains - un citadin derrière son écran ou bien un fanatique de l'exploit sportif.
• Que nenni ! Répondons-nous. Pour des gens normaux, il reste encore largement assez d'émotions fortes quand on y va pour de vrai.

Car à ce stade, les abris potentiels ne sont encore que des espoirs d'abri. Les données essentielles qui manquent toujours dans les photos, à savoir la profondeur et la nature du fond, réservent des surprises haletantes. Certes, la présence de roches traitresses à fleur d'eau sera signalée par une zone plus claire, et les bancs de sable infranchissables par un dégradé de bleu au jaune, lorsque l'eau est claire. Mais les eaux issues des glaciers sont chargées de particules ce qui leur confère une belle couleur céladon et une opacité sans merci. Nous avons plus d'une fois battu arrière précipitamment dans ces eaux-là, renonçant à l'espoir numéro un, puis à l'espoir numéro deux, croisant les doigts pour que la troisième hypothèse soit la bonne, alors que le jour finissant ne permettait plus d'envisager un retour au dernier abri connu et testé. La tension qui nous accompagne toute la journée culmine à ce moment-là et ne s'apaise que lorsque l'ancre a non seulement été déposée dans un fond de profondeur correcte mais a également résisté à la poussée énergique du moteur destinée à tester sa tenue et à l'ensouiller.

 

Dans les eaux bien transparentes, il est possible de lire quelque chose dans les nuances de bleu des photographies et Ariel déchiffre parfois au pixel près le chemin d'accès entre deux dangers. Il garde le nez sur l'écran, suivant notre progression sur la photo et me guidant de la voix pendant que, depuis mon poste de barre, j'ai l'œil sur la pente des rives et la vraie couleur de l'eau qui parfois, me content une histoire différente. Il faut alors beaucoup de sensibilité et d'intuition, lorsqu'une décision rapide s'impose parce que le courant, par exemple, nous entraine un peu plus vite que ce que nous souhaiterions.

Au-delà de cinq ou six mètres de profondeur, quelle que soit la transparence de l'eau, la caméra satellite échoue à restituer des nuances de bleu. Il s'est trouvé un soir où le sondeur indiquait encore un vertigineux cinquante mètres de profondeur alors que le nez de Skol s'avançait déjà dans le bleu sombre de la crique. Nous avions toutefois anticipé ce risque et estimé que ladite crique était assez encaissée pour permettre un amarrage aux arbres de chaque côté au cas où notre ancre n'ai pas trouvé matière à moins de vingt mètres sous la surface. Heureusement, quelques mètres à l'intérieur de l'abri, le fond s'établissait soudain dans la gamme des six à quinze mètres que nous affectionnons.

Après tous les suspenses d'une journée de « hors piste » secouée de rafales et de grains entrecoupés d'éclaircies spectaculaires donnant vue sur les sommets en fond de fjord, une fois découverte la vérité sur l'abri potentiel, nous nous saisissons avec une excitation quasi juvénile de la tâche hautement symbolique qui consiste à baptiser d'un vrai nom ce lieu. Un bout de la planète qui jusque-là ne portait qu'un numéro issu de notre travail de repérage et des coordonnées géographiques (4). Grandiose est le phantasme de désigner un lieu pour la postérité en caressant l'idée que d'autres viendront ici et inscriront sur leur journal de bord le nom que nous avons choisi !

• Dans dix ans, dis-je à mon homme en rigolant, un skipper hispanophone s'échinera à prononcer Caleta Jurançon et en écorchera, bien entendu, le j, le u, le an, le ç et le on ! (5)
• Et une skipette attentive, me répond-t'il du même ton, remarquera une curieuse distorsion orthographique entre le nom de l'Ile Pomar, ainsi dénommée depuis des lustres, et la Caleta Pommard qui s'ouvre à son extrémité (6)

 

 

1. Déjà, au Sénégal, nous avons sillonné le Delta du Saloum en tâtonnant dans des méandres dont le parcours avait changé, entre des iles aux formes nouvelles, sous l'effet des mouvements de sable, auxquels la mangrove s'adapte en quelques années.
2. Nos liaisons internet de débit médiocre et notre capacité de stockage de données limitée ne permettent pas de télécharger les photographies hautes définition d'une grande zone, encore moins de la Patagonie toute entière comme Ariel en rêve.
3. Les coordonnées géographiques des cartes sont souvent décalée, dans cette région du monde, à cause d'anciens systèmes de transformation de la quasi-sphère terrestre en représentation à plat. La carte peut être juste mais pas bien centrée par rapport aux instruments. Nous avions déjà rencontré cette difficulté en Norvège, peut-être est-ce spécifique aux régions les plus proches des pôles.
4. La plupart des abris potentiels que nous avons repérés ne serons jamais nommés par nous, certains parce qu'ils se sont avérés inadéquats, les autres parce que nous ne les avons pas visités, quand nous avions trouvé mieux avant ou quand les vents favorables nous invitaient à prolonger la navigation ce jour-là.
5. Ce n'est pas par perversité linguistique que nous avons choisi ce nom-là pour le refuge situé par 46° 49 ' Sud et 74° 36' Ouest, c'est parce qu'un faible tirant d'eau est préférable pour y accéder à toute heure de la marée et qu'un petit vin blanc frais accompagnera à la perfection la saveur des crabes qu'on y pèche.
6. Seuls les français avertis comprendront à la simple lecture du nom la haute qualité de cette minuscule indentation idéalement située à l'extrémité nord-est de l'ile Pomar et parfaitement abritée des courants et des courants d'air qui s'agitent à la croisée de l'Estéro Farquahr, de l'Estéro Bernardo et de l'Estéro Caldcleugh (allez prononcer celui-ci si vous n'êtes pas celtique !).

La Longue Route

Ayant compris que certains de nos lecteurs ont un peu de mal à s'y retrouver dans nos pérégrinations fuégiennes et patagones, nous tenons à préciser que nous aussi ! Nous avons du mal à nous y retrouver, tant cette côte est déchiquetée. On n'est jamais trop surs si la rive est un bout du continent ou bien une des milliers d'iles, si l'ile suivante est bien une autre ile et non pas une circonvolution de la précédente ou de l'antépénultième et on a plusieurs fois repris le même chemin en sens inverse, parfois sur de longues distances, après avoir jeté un œil au bout du cul-de-sac. On potasse les livres de navigation morceau par morceau au fur et à mesure de notre progression et on doit relire tout des dizaines de fois tellement c'est compliqué. Voilà.

Dans un suprême effort pour tenter d'éclairer la lanterne des plus tenaces d'entre vous, ceux qui voudraient reconstituer notre chemin en suivant du doigt notre route sur une carte, voici la liste des passages que nous avons empruntés à partir de Punta Arenas. En typographie normale, les passages uniques, en italique les sections que nous avons dû parcourir en aller et retour. Nous vous épargnons la liste des caletas dans lesquelles nous nous sommes reposés le long de ces routes.

Detroit de Magellan (Paso Ancho, Paso Del Hambre)

Diversion : Canal Magdalena, Seno Keats, Seno Agostini

Detroit de Magellan (Paso Froward, Paso Inglès, Canal Tortuoso, Paso Largo, Paso Del Mar, Bocca Ocidental)

Canal Smyth, Paso Victoria

Diversion : Canal Union, Paso Escobar Doxrud, Estero de Las Montanas (au retour), Canal Morla Vicuna, Canal Kirke et Canal Valdes (à l'aller), Angostura White et Canal Santa Maria (au retour), Golfo Almirante Montt, Canal Senoret, Estero Eberhardt

Estrecho Collingwood, Canal Hariett, Canal Sarmiento

Diversion : Estero Peel, Seño Amalia (fermé par la glace), Seno Asia (fermé par la glace)

Canal Pitt, Canal Andres, Paso Cadeau, Seño Tres Cerros

Canal Conception, Canal Wide, Canal Icy

Diversion : Seno Eyre

Canal Grappler , Paso Del Indio

Pour le moment nous en sommes là, à Puerto Eden. Pour la suite, nous n'avons pas encore décidé si nous irons voir le seño Baker ou pas, avant de traverser ou de contourner le sinistrement fameux Golfe des Peines, et si, ensuite, nous tirerons d'un trait en navigation hauturière jusqu'à Chiloé ou bien si nous déambulerons dans les méandres des iles Chonos au passage. Cette région du monde est un infini casse-tête.

 

Uruguay

Ce dessin de l'artiste Uruguayen Joaquin Torres Garcia (1874 - 1949) montre magiquemement où nous sommes et comment nous y sommes arrivés.

L'Uruguay a été l'un des premiers pays au monde à installer l'état-providence : la sécu, la retraite, l'éducation pour tous. Mais la répression anticommuniste puis la dictature ont fauché ce beau projet d'une sinistre parenthèse de plus de dix ans dont l'ombre plane encore trente ans plus tard. 

Delta du Saloum

Début juillet. Un mois après notre arrivée à Dakar, nous faisons enfin route vers le Saloum.

Isabelle a rendez-vous avec un village dont les frontières sont grignottées par la mer.

Ariel aspire à une immersion au sein de la faune et de la flore du parc naturel.

La saison de l'"hivernage" semble bien tardive cette année, ce qui nous laissera peut-être un peu de répi avant les pluies et les moustiques.

Nous espérons tous les deux que nos prochains échanges avec la population seront moins tributaires de notre couleur de peau ....

 

Pêche éternelle aux Birvideaux

Le système de suivi de notre position géographique tel que nous l'avons testé l'été dernier en Norvège s'est avéré moyennement satisfaisant.  La mise à jour nécessitait une liaison internet de qualité, rare dans les petits bistrots des Lofoten, des codes d'accès dont il fallait se souvenir et une patience que nous n'avions pas toujours en quantité suffisante pour ce genre de logiciel. Ariel a donc décidé de tester autre chose cette année.

C'est une carte interactive que nous pourrons mettre à jour à notre guise, par l'envoi d'un simple message via le téléphone satellite: position GPS et identification de notre bateau.  Un certain Dimitri a paramétré son système pour nous reconnaitre et transformer notre message en une petite icône située à l'endroit spécifié dans le message.

Nous avons fait quelques tests pendant notre courte navigation de printemps à Belle-Ile, et il nous semble sympathique de laisser l'icône à cet endroit pour le moment: à proximité du plateau des Birvideaux, et pourquoi pas en action de pêche persistante, puisque l'endroit est poissonneux ?

Nous localiser durant l'été 2012

En prévision de notre périple vers le nord, voici un essai de "carte de suivi de voyage". Ce n'est qu'un test, une expérimentation. Nous hésitons depuis longtemps à nous couler dans l'évidence google maps. Ariel a envie de quelque chose de plus interactif, mais il s'agace des multiples options données par google au lecteur, ce qui, du coup, limite le contrôle que nous pouvons avoir nous-mêmes sur l'esthétique de cet objet dans notre blog. Vous l'avez remarqué, l'esthétique de ces pages est soignée.

Avant de nous lancer dans de grands travaux informatiques, il nous faut mieux cerner ce qu'on peut faire avec. Donc, testons ici google maps et ses options encombrantes.

Nous nous interrogeons également sur la nécessité d'une carte vectorielle, dans laquelle le lecteur peut cliquer et zoomer pour voir plus de détails, presque jusqu'au caillou près.  Il n'est même pas évident que tracer notre route concrète ait un sens dans ces pages, car ce blog a plus une vocation réflexive que narrative. Peu nous importe de raconter nos trajets; ce que nous souhaitons partager, ce sont la poésie, les questionnements, les rencontres.

Mais, cet été, nous avons un but géographique qui pourrait mériter d'être narré en lui-même : le cercle polaire. Une ligne géométrique et symbolique, la limite de la nuit continue en décembre et de la journée continue en juin.

Cette destination est lointaine, à plus de 1500 milles de notre port d'attache. Si lointaine que nous avons décidé d'avancer le bateau au printemps pour nous rapprocher.  Cette portion de route est déjà tracée sur la carte : Lorient - Calais du 26 avril au 15 mai. La suite viendra en juillet, et le retour en aout. Nous tenterons de mettre à jour cette carte au fur et à mesure. Ou bien nous trouverons une autre manière de montrer notre progression vers le Nord.

Afficher Skol sur une carte plus grande

Quizz Breton

A l'occasion de l'"été breton" 2012, bien avant l'été pourri de juillet et loin de l'été indien que les bretons se réserveront comme d'habitude pour après le départ des estivants, donc à l'occasion de ce premier été qui, après avoir glissé de juin à avril, tend a se déplacer vers le mois de mars, nous sommes partis quelques jours à la recherche d'un petit mouillage tranquille. Nous avons trouvé notre bonheur, à vous de deviner où. C'est un quizz en deux étapes:  1°) quel est ce phare?  2°) d'où exactement la photo a-elle été prise?

Le premier internaute qui donne la bonne réponse (nom du Phare, position GPS du photographe ou dénomination précise de l'endroit d'où le cliché est pris) gagne un pavillon Skol, le pavillon le plus sexy de la région!

Utilisez les commentaires en bas de note pour soumettre vos propositions!

Hors concours : Steph, Rico, XY, Julie, Thomas ...

 

Un long voyage à terre (été 2010 - printemps 2011)