Skol

Reserva Ecologica Estadual

Dans l'un des replis du littoral, entre la plage numéro mille deux cent quatre-vingt-cinq et un peu plus loin, une enseada est réservée, interdite d'accès aux plaisanciers. En passant l'air de rien, on peut tout de même voir de loin et photographier à la façon des paparazzis le superbe palais blanc qui s'y niche. Ou bien plutôt une cathédrale ambivalente, avec son dôme et son minaret érigés à la gloire du Dieu Nucléon. La centrale ne figure pas sur les cartes marines, ni n'est mentionnée dans les guides nautiques et touristiques qui vantent les plages et iles paradisiaques de la Baia de Ilha Grande.

D'autres détails sont également omis par ces ouvrages. Par exemple, le culte qui est rendu ici à la Déesse Nafta, par la présence de l'un des plus importants terminaux pétroliers du Brésil, assorti de la présence constante, en rade d'Ilha Grande, de supertankers au mouillage d'attente ou en cours de chargement / déchargement. Il faut dire qu'au large, à cent cinquante milles du continent, deux jours de mer pour Skol, quelques heures de trajet en bateau de service pour les ouvriers du pétrole, une heure d'hélicoptère pour leurs chefs, s'ouvre un immense champ pétrolifère dont l'exploitation par des plateformes en eaux profondes bat son plein ! Des plateformes de type Deep Water Horizon littéralement  en face des plages mythiques  de Rio de Janeiro.

Par ailleurs des risques moins élevés en magnitude mais plus présents au quotidien sont visibles dans cette baie aux eaux peu brassées par des marées d'amplitude faible. Ici comme à Rio, les égouts à ciel ouvert de la grande ville d'Angra Dos Reis déversent leur fiel noir luisant directement dans les eaux de la baie, et les déchets plastiques flottants, qu'on croise en permanence lors de nos navigations entre les iles nous font hésiter à ressortir la canne à pêche après une casse de ligne suspecte.

Et pourtant, un quart sud de l'ile d'Ilha Grande et un bout de la péninsule de Paraty sont classées Réserve Naturelle Biologique. Ces zones-ci sont dûment signalées dans les guides touristiques, ainsi que l'interdiction de débarquement sur les plages ainsi protégées. Nous n'avons pas vérifié si les classements sont antérieurs ou postérieurs à la découverte de pétrole au large, ou à la construction de la centrale, mais quoi qu'il en soit, nous nous demandons si la protection d'une si petite portion d'un site complet qui forme un ensemble naturel interdépendant a du sens. En cas de collision entre deux tankers, la réserve naturelle sera bien endommagée. Et les tortues de mer font-elles la différence entre les zones protégées et les autres ? Mais le Brésil est un grand pays, en développement rapide. Même en colonisant tant de terres arables au détriment de l'alimentation, les carburants verts ne suffiront pas à étaler la consommation énergétique d'une classe moyenne de plus en plus nombreuse et avide des plaisirs et conforts modernes, motorisés, réfrigérés, plastifiés, climatisés. Et nous, on fait venir la famille en avion.

 

Régime à bord

En quelques jours, il a viré du vert intense au jaune vif. Excitation quand on ne sait si le changement de couleur qui s'annonce n'est qu'un reflet de lumière ou un vrai changement. Régal ensuite, lorsque chaque jour il livre sa banane matinale toujours plus parfumée. Jubilation enfin pour la préparation du premier pain de bananes destiné à absorber le flux de bananes mûres qui arrivent toutes en même temps. D'autres pains de bananes suivront, peut-être même en bocaux stériles, provision pour le grand sud. On se demandait justement quoi emporter du Brésil qu'on ne trouvera plus là-bas… Bananes, café, noix du Brésil, raisins secs, huile de Dendé, cachaça et bière Skol !

Ce régime-là nous a été offert par Pedro et Viviane, après une petite sortie sur Skol et il a muri. Mais celui que nous avons cueilli nous-mêmes dans la jungle, pourtant très semblable, ne parvient pas au même résultat. Le savoir-cueillir-à-temps ne s'improvise pas. Et nous qui rêvions de la terre inconditionnellement nourricière!

Circuit court

Une petite anse nichée au nord de l'Ilha do Cedro, du côté où il n'y a pas de buvette sur la plage. Juste quelques maisons abandonnées, que les pêcheurs artisanaux du coin squattent de temps en temps. Ils disent que cette anse est leur pousada, leur auberge, leur abri. Ils viennent là en fin d'après-midi, se reposer un peu avant la pêche de nuit. Ils viennent ici parce que la mer est particulièrement tranquille, à peine affectée par un écho de houle qui vient du large, contourne les iles en s'amenuisant et termine, en doux bercement propice au repos. Ils arrivent, seuls ou à deux sur leurs bateaux aux bras latéraux typiques de la pêche à la crevette, comme des hannetons des mers. Ils jettent l'ancre tout près les uns des autres, pour pouvoir causer pendant qu'ils nettoient et apprêtent leurs filets. Ou bien l'un s'amarre au cul de l'autre, quand ils veulent partager un café ou une discussion plus complexe. Certains ont ainsi bavardé pendant des heures, discussion si animée qu'on s'est amusé à la prendre pour une réunion du syndicat des pêcheurs de crevette! Peut-être parlaient-ils de la situation sociale actuelle du Brésil et des manifestations de protestation qui ont lieu actuellement dans les grandes villes. Puis tout se calme, ils s'endorment pour quelques heures, un petit lumignon signalant leur présence aux retardataires qui arriveraient plus tard, ou aux autres usagers de l'anse, les rares plaisanciers qui comme nous ne se replient pas le soir dans une marina. Au cœur de la nuit, ils se disperseront comme un vol de moineaux dans la baie d'en face. On n'est pas loin de la centrale nucléaire, ni du terminal pétrolier, mais c'est ici que les crevettes vivent et donc ici qu'elles sont pêchées, à quelques centaines de mètres de notre mouillage.

Le truc que nous avons compris depuis notre arrivée dans ces eaux, c'est que dans cette région comme au Sénégal, puisqu'elle est sauvage et non d'élevage, la crevette n'est pas certaine. Un jour y'en a, un jour y'en a pas. Même quand le pêcheur ou sa famille vous dit « si, si ! camarãos, amanha ! », rien n'est moins certain. En conséquence, quand on en croise quelque part, il faut sauter sur l'occasion. D'un coup d'aviron, Ariel accoste l'un d'entre eux et engage la conversation sur un mode « on vient de France, on a fait de la route, traversé des tempêtes et on adore les crevettes, est-ce que vous en avez ? ». Quand les gars en ont, ils l'invitent à bord, et lui ouvrent la trappe de la soute à glace « t'en veux combien ? des grandes ou des petites ? ». Pendant la sélection et le pesage, Ariel continue la conversation, évoquant les crevettes africaines, nos joies de la pêche à nous : « ma femme pêche le thon et le marlin et moi les crabes ! », les dangers de la tempête en mer, mais aussi leur vie à eux, la difficulté à travailler toute la nuit : « vous tenez le coup comment ? ». Une substance connue en Bretagne pour être la béquille des pêcheurs de nuit est mentionnée avec un clin d'œil malicieux, le mec éclate de rire, et ils se tapent dans la main comme des potes. Cette complicité entraine souvent un ajout de crevettes dans le sac après la pesée ou bien un complément sous forme de poissons, gratuits. S'ensuivront vingt-quatre heures d'orgie de crevettes, puisque nous n'avons pas de frigo pour conserver les bêtes plus longtemps. L'achat au cul du bateau nous enchante au plus haut point. Outre la fraicheur extrême des produits que nous apprécions infiniment, on a la joie de financer ainsi directement le pêcheur et pas les intermédiaires.

Pendant ce temps, les casiers d'Ariel sont également en action. Il espérait attraper enfin ses premières crevettes, (radioactives donc !) puisque nous sommes en bordure de la zone de pêche, mais il ne récoltera finalement que vingt-trois crabes de taille sympathique et au gout très fin. Tout ça en quatre coups de casier, de jour, de nuit. A la première prise, on a consulté les pêcheurs, ils ont confirmé que c'était comestible et d'une taille respectable pour l'espèce. On ne sait jamais, avec les effets des irradiations, Ariel rêvait de bestioles plus colossale. Là aussi, le circuit de la mer à l'assiette est taillé au plus court : quelques dizaines de mètres, pas plus de dix minutes entre l'eau de mer et l'eau bouillante.

Bref. Notre pause-nature à l'Ilha do Cedro fut un séjour gastronomique exceptionnel, les crevettes et le crabe nous sortent par les oreilles, la mayonnaise a coulé à flot dans les énormes avocats brésiliens farcis et le risotto était une merveille.

Face B

Le lecteur attentif de ce blog se souvient que nous nous sommes battus contre une colonie d'huitres agrippée à notre quille qui hébergeaient des petits poissons dans leurs recoins, lesquels petits poissons avaient la mauvaise idée de se réfugier dans le tuyau d'aspiration de la pompe de refroidissement de Yann. La grande bataille a eu lieu à San Blas, dans la lagune, Skol couché sur le flanc et nous a genoux dans les graviers, burin et marteau à la main. Seul le flanc tribord avait pu être ainsi traité, réglant le problème des pannes moteur trop fréquentes. Il restait à nous occuper de même du flanc bâbord, la face B. Les plages de la Baia de Ilha Grande nous semblaient de bons terrains pour un nouvel échouage sur le flanc. De loin, ça semblait simple : du sable, des plages très abritées donc sans risque de houle ou de clapot qui peuvent abimer le bateau aux moments critiques de la posée et de la remise à flot. Mais nous n'avions pas examiné les marées. Or, ici, l'amplitude des marées est très faible en temps ordinaires, pas assez importante pour que la coque soit complètement hors de l'eau à marée basse même si on pose à marée haute. Quand on cherche les grandes marées, celles qui seraient juste suffisantes, on tombe sur des horaires impossibles. Il faudrait poser en pleine nuit pour avoir la coque dégagée au petit matin. Ou poser l'après-midi et travailler sur la coque dégagée à la nuit tombée, car il a beau faire un temps tropical, on est tout de même en hiver et les journées sont courtes. Nous avons laissé passer les grandes marées de pleine lune ; on n'allait tout de même pas caréner pendant le séjour brésilien de la maman et de la sœur d'Ariel. Les grandes marées suivantes sont des marées de lune noire ; inutile de tenter de se poser la nuit car on ne verrait pas les cocotiers qui auront été choisis la veille comme repères pour assurer une posée dans le sable, loin des cailloux et pas non plus dans la vase. Mais les prochaines marées de pleine lune sont au début du mois de septembre. Or, nous souhaitons reprendre la route vers le sud avant la fin aout. Voilà le type de débat qui nous anime parfois pendant des semaines : une posée au petit jour qui dégagera seulement une partie de la coque et peut-être pas du tout la quille, rendant le carénage encore plus difficile que d'habitude et sans doute imparfait ou bien un report aux calendes grecques de l'opération « face B » ?

Finalement le réveil sonne à cinq heure vingt du matin, le jour pointe pendant le premier café, le moteur est mis en route dès que la lumière est suffisante et la rencontre entre Skol et le sable se produit quelques minutes plus tard. Ariel emporte une amarre à terre pendant que je pousse au moteur pour faire pivoter l'axe du bateau parallèlement à la plage car il s'agit de maximiser la quantité de coque qui sera hors de l'eau et de bien dégager l'hélice pour l'examiner et la récurer à fond. Le temps de prendre quelques photos pour immortaliser cet échouage à l'aube et au paradis, sur sable blanc, sous les cocotiers et sous le regard des aigrettes blanches, à sept heures, le travail commence, avec de l'eau jusqu'aux hanches et se poursuivra pendant plus de quatre heures. Au fur et à mesure que l'eau recule, nous progressons vers le bas. La quille ne sera jamais au sec mais sera suffisamment accessible pour un grand ménage dans l'eau, un peu à l'aveugle et un peu avec masque et tuba, à genoux et à bout de bras.

Au loin les courbes de la montagne se reflétant dans l'eau font penser à un lac alpin, pour autant qu'on imagine des conifères à la place de la Mata Altantica, la forêt tropicale! Une tortue passe à quelques mètres du rivage. Elle respire trois fois et puis replonge. L'aigrette nous surveille du coin de l'œil en picorant les petits crabes. Quand l'heure sera venue de lâcher les outils et d'attendre que la mer remonte, on aura droit à une douche d'eau douce, l'eau de la montagne, à la frontière entre la forêt et la plage.

Dès le lendemain, nous avons l'heureuse confirmation que, dégagé de ses amas d'huitres, pousse-pieds et autres végétaux et animaux, Skol a gagné un nœud de vitesse ! Et comme la pompe à eau (1) a été entièrement rénovée quelques jours auparavant, Yann ne fume plus. Nous voilà donc plus sereins pour la longue route qui nous attend !

 

1. Il y a un rapport entre le carénage et la pompe à eau du moteur. Les multiples alarmes moteur déclenchées par les petits poissons obstruant l'arrivée d'eau depuis que nous avons quitté le Sénégal, ont nécessité de multiples arrêts du moteur « à chaud », c'est-à-dire sans lui accorder les cinq minutes de marche au ralenti recommandées avant tout arrêt, pour lui permettre d'abaisser un peu sa température. Le moteur stoppé trop chaud et de plus sans eau de refroidissement a eu des coups de chaud qui sont sans doute responsables des espèces de bouchons de sel accumulés à certains endroits du circuit, (endroits heureusement accessibles à des mécaniciens novices). Les bouchons de sel en question réduisaient le passage d'eau de refroidissement et depuis plusieurs mois, Yann s'était mis à fumer même à bas régime, de manière suspecte. Et quand un bouchon de sel se forme, il ne fait qu'amplifier. Ce n'est pas tout. Les bouchons de sel avaient fini par tant réduire le passage d'eau que la pompe s'est retrouvée contrainte de forcer anormalement pour envoyer son débit. Sous la pression anormale, un joint d'étanchéité de la pompe s'est mis à fuir, et ces dernières semaines, pendant que nous promenions Régine et Yona de plage en plage, les cales sous le moteur se remplissaient d'eau. La vie au paradis n'est pas totalement exempte de préoccupations et tout incident peut avoir des conséquences en chaine parfois graves. Nous avons eu la bonne idée de n'ouvrir cette partie du moteur qu'après le départ de nos invitées et à proximité immédiate d'un revendeur de pièces moteur que nous savions bien pourvu en stock. Il a suffi de quatre jours d'immobilisation à moteur ouvert pour dégager la pompe, diagnostiquer le problème, acheter les pièces à changer, la démonter partiellement, chercher un atelier équipé d'une presse pour finir le démontage en force, consulter les bateaux voisins pour être sûrs de ce qu'on faisait, retourner à l'atelier pour le remontage sous presse et remettre les choses en place sur le moteur avec des joints neufs. Je sais que tout cela n'intéresse que peu d'entre nos lecteurs mais ça nous a pris la tête assez sérieusement pour que je n'aie pas envie de le passer sous silence.