Skol

La Longue Route

Ayant compris que certains de nos lecteurs ont un peu de mal à s'y retrouver dans nos pérégrinations fuégiennes et patagones, nous tenons à préciser que nous aussi ! Nous avons du mal à nous y retrouver, tant cette côte est déchiquetée. On n'est jamais trop surs si la rive est un bout du continent ou bien une des milliers d'iles, si l'ile suivante est bien une autre ile et non pas une circonvolution de la précédente ou de l'antépénultième et on a plusieurs fois repris le même chemin en sens inverse, parfois sur de longues distances, après avoir jeté un œil au bout du cul-de-sac. On potasse les livres de navigation morceau par morceau au fur et à mesure de notre progression et on doit relire tout des dizaines de fois tellement c'est compliqué. Voilà.

Dans un suprême effort pour tenter d'éclairer la lanterne des plus tenaces d'entre vous, ceux qui voudraient reconstituer notre chemin en suivant du doigt notre route sur une carte, voici la liste des passages que nous avons empruntés à partir de Punta Arenas. En typographie normale, les passages uniques, en italique les sections que nous avons dû parcourir en aller et retour. Nous vous épargnons la liste des caletas dans lesquelles nous nous sommes reposés le long de ces routes.

Detroit de Magellan (Paso Ancho, Paso Del Hambre)

Diversion : Canal Magdalena, Seno Keats, Seno Agostini

Detroit de Magellan (Paso Froward, Paso Inglès, Canal Tortuoso, Paso Largo, Paso Del Mar, Bocca Ocidental)

Canal Smyth, Paso Victoria

Diversion : Canal Union, Paso Escobar Doxrud, Estero de Las Montanas (au retour), Canal Morla Vicuna, Canal Kirke et Canal Valdes (à l'aller), Angostura White et Canal Santa Maria (au retour), Golfo Almirante Montt, Canal Senoret, Estero Eberhardt

Estrecho Collingwood, Canal Hariett, Canal Sarmiento

Diversion : Estero Peel, Seño Amalia (fermé par la glace), Seno Asia (fermé par la glace)

Canal Pitt, Canal Andres, Paso Cadeau, Seño Tres Cerros

Canal Conception, Canal Wide, Canal Icy

Diversion : Seno Eyre

Canal Grappler , Paso Del Indio

Pour le moment nous en sommes là, à Puerto Eden. Pour la suite, nous n'avons pas encore décidé si nous irons voir le seño Baker ou pas, avant de traverser ou de contourner le sinistrement fameux Golfe des Peines, et si, ensuite, nous tirerons d'un trait en navigation hauturière jusqu'à Chiloé ou bien si nous déambulerons dans les méandres des iles Chonos au passage. Cette région du monde est un infini casse-tête.

 

La Voix du Ventisquero

De loin, il semblait tout petit. Presque décevant. Mais les heures ont passé, à faire route vers le nord, remontant le seño Eyre sur toute sa longueur, sous un ciel limpide, intégralement dégagé des brouillards du matin. En fin de journée, nous étions à son pied, pour une première rencontre. Approche prudente, slalom entre les blocs de glace, un œil rivé sur le sondeur, tâtant la moraine que le glacier pousse devant lui, comme un pli de tapis. De l'autre œil, je parcours de bas en haut, et de droite à gauche, sans fin, la face du Ventisquero PIO XI qu'Ariel contemple, hébété lui aussi devant tant de majesté. Falaise bleue de cinquante à cent mètres de hauteur, torturée, fragmentée, parfois branlante, qui s'étire devant nous sur plus de trois kilomètres de large. L'un des plus grands glaciers maritimes au monde (1). Par-dessus le bruit du moteur, j'entends Ariel crier qu'un bloc va tomber ou est tombé, il pointe du doigt et nous voyons une plaque colossale glisser et se fracasser en bas dans une immense gerbe d'eau. (2)

Le lendemain, à la faveur du temps calme qui se prolonge et de la tranquillité que nous a inspiré la première rencontre, nous revenons. Je rêve de l'entendre, moi aussi, le chant du glacier. J'en rêve depuis si longtemps ! Moteur éteint, pour désencombrer mon esprit des soucis du bateau, nous pique-niquons à bonne distance, dérivant simplement parmi les glaces flottantes. C'est incroyable, il parle tout le temps ! Un murmure, un bruissement comme de l'eau qui coulerait dans des millions de petites rigoles, des froissements, des craquements, des grincements et parfois d'immenses tonnerres inquiétants, des détonations fracassantes, sons de la glace qui frotte, qui glisse, ou qui se brise d'un coup, au loin, dans les tréfonds de l'immensité du glacier.

1. Il n'est accessible qu'à très peu de personnes : pêcheurs connaissant les ressources du seño, expédition scientifique rare, voiliers de passage chanceux ou suffisamment patients pour attendre à proximité les conditions météo favorables, comme nous l'avons fait pendant quatre jours où le brouillard a dominé. Il semble qu'aucun circuit touristique ne soit en mesure de le commercialiser. Tant mieux.
2. Dans le silence qui suit, nous attendons, anxieux, la vague, le mini-tsunami, qu'une telle masse, en s'effondrant, ne va pas manquer de former. Rien de tel ne se produit, l'eau reste calme. Le sommet de la moraine, qui se trouve en fait juste sous le niveau de l'eau à l'endroit où le bloc s'est détaché, a amorti la totalité du choc.

 

Eté Indien

Voilà des semaines que le baromètre n'est pas descendu au-dessous de 1015 hPa et que le temps oscille donc entre beau, calme, légèrement couvert, lumineux et brumeux tranquille avec parfois une légère brise. Nous ne cessons de nous dire que la « fenêtre météo » va bientôt se refermer, pour découvrir ensuite que la nature nous accorde un nouveau sursis.

Ainsi découvrons-nous une Patagonie que nous n'imaginions pas. Une Patagonie sans la fureur des tempêtes qui nous coinçaient à l'abri des caletas fuégiennes, sans la pluie perpétuelle qui noyait nos journées dans le Canal Smyth, sans la menace récurrente des changements brutaux du vent, menace à laquelle nous avions tout de même du mal à nous accoutumer. Nos critères de sélection des abris où faire escale quelques jours évoluent. La meilleure protection contre le mauvais temps étant souvent un amarrage très proche des arbres dans une anfractuosité encaissée, donc à l'ombre, nous recherchons maintenant au contraire des caletas ouvertes et ensoleillées. Nos habitudes d'amarrage elles-mêmes se simplifient à l'extrême.

Les habitants de Puerto Eden nous diront plus tard que ces conditions sont inhabituelles, nous apprendrons aussi que le phénomène El Niño pourrait être en cause, mais en réalité, tout cela a une explication simple. Avant de partir de Puerto Natales, nous avons fait l'acquisition d'un livre dans lequel Ariel a trouvé, en cherchant bien, les noms des esprits de la nature de cette région du monde. Depuis, il leur parle tous les jours (1). Il salue Pincoy et Pincoya à chaque fois que des dauphins viennent jouer dans notre étrave, invoque Fürüfühué, pour solliciter ses bonnes grâces et remercie Millalonco, maître des eaux comme un Poseïdon local, pour chaque journée paisible.

 

1. Non, la solitude extrême dans cette région aux reliefs fantasmatiques ne lui a pas tourné la tête. Déjà, en Europe, il faisait des libations, parfois infructueuses, aux dieux antiques.

 

 

 

Arbol Bandera

Dans ce pays montagneux, venteux, humide, j'ai souvent l'impression de me trouver au japon, dans un jardin de bonsaïs. Je peux passer des heures à examiner la forme tortueuse ou allongée d'un arbre accroché à la pierre, contempler la silhouette gracile d'un autre qui se détache sur le ciel à contre-jour, admirer comment certains pans verticaux de roche sont couverts d'une végétation complète, des mousses variées aux grands arbres, en passant par les graminées et les arbustes de taille diverses. Les murs végétaux qu'on tente de mettre en place dans nos cités n'inventent rien.

Il m'arrive de retrouver, au vu d'une silhouette, le nom de la forme classique de bonsaï à laquelle elle correspond, résurgence d'une mémoire à demi perdue de l'époque où j'en élevais moi-même. Je m'émerveille de découvrir à quel point ces styles précis reproduisent vraiment des types de développement naturels, qu'il s'agisse de la densité du feuillage rassemblé en plateaux compacts horizontaux, de l'inclinaison extrême des branches et rameaux penchés au-dessus de l'eau « en cascade », ou de la présence de tronçons brisés et dénudés de leur écorce au milieu de la frondaison encore verte. Qu'il s'agisse d'arbres isolés ou d'arbres poussant en groupe, une espèce complétant l'autre. Même cette situation particulière d'un vénérable seigneur tombé sous une tempête et qui reprend vigueur à partir de la partie de sa ramure encore en l'air, le tronc posé sur la mousse se chargeant de pousser de nouvelles racines est un style répertorié, nommé « forme en radeau ». La gracieuse silhouette élancée et légèrement inclinée dont les branches basses se sont rompues et dont seule la cime comporte encore un bouquet de feuillage tourné vers le ciel s'appelle « forme du lettré ». Le style « battu par les vents » dont on comprend comment elle se développe naturellement est ici nommée « arbol bandera », l'arbre-drapeau.

  

50° 53’ Sud – 73° 51’ Ouest : Brise-Glace

Le souvenir des merveilles du seño Agostini nous conduit à l'entrée de l'Estero Peel et de ses ramifications multiples orientées vers le Campo de Hielo (1). Nous espérons voir encore quelques glaciers maritimes de près, de très près, nous espérons même passer une ou deux nuits dans une caleta qui fait face au Ventisquero (glacier) Amalia. Mais nous devons nous arrêter bien avant d'y parvenir, face à un front de blocs de glace soudés entre eux par la mer gelée. Nous tenterons de briser le film de glace en cherchant le chemin le moins encombré, espérant trouver plus loin de l'eau libre de nouveau mais non. Lorsque le frottement s'intensifie et que l'avancée ne se fait qu'au prix d'un effort moteur plus vigoureux, nous préférons ne pas pousser notre chance trop loin, ne pas prendre pas le risque de nous faire enfermer. C'est l'automne, les glaciers de l'Estero Peel ont déchargé des tas de petits icebergs qui sont venus s'entasser là et le froid de ces dernières nuits a fait le reste en figeant le tout. Est-ce déjà là la prise de glace de l'hiver (2) ? Ce « pack » est-il destiné à fondre ou se disloquer dans les jours qui viennent ? Nous savons si peu de choses sur ces questions. Qu'importe, c'est si beau !

La météo clémente nous permet de séjourner longuement au milieu de ces paysages splendides. Deux jours de contemplation le nez en l'air et deux jours d'expérimentation le regard fixé sur la surface où nous évoluons. Pour la voir craquer en écoutant son bruissement, pour voir des plaques entières s'écarter à notre passage et se refermer sur notre sillage, pour admirer les cristaux miraculeux qui se sont formés pendant la nuit à la surface des morceaux de mini-banquise. Nous apprenons à distinguer les nuances de blanc qui signalent des épaisseurs et des duretés de couche variables et commençons à comprendre comment Skol se comporte là-dedans. Ça pourrait servir plus tard, peut-être. En attendant c'est un vrai régal.

 

1. Immense calotte glaciaire de sept cent kilomètres de long du nord au sud qui chapeaute l'extrémité patagone de la Cordillère des Andes. La navigation dans les canaux n'est pas une longue contemplation de cet interminable manteau blanc car les contreforts entre lesquels les canaux s'étirent et la couverture nuageuse souvent dense et basse masquent la vue du glacier la plupart du temps. Il faut attendre les percées vers l'est, vallée profonde ou seño latéral pour l'apercevoir quelques minutes en passant, si le temps est suffisamment dégagé. De temps en temps, le seño latéral est profond et s'engage résolument vers la glace, jusqu'à l'endroit où une langue du glacier vient se déverser dans l'eau.
2. La caleta la plus avancée dans l'estero Peel où nous avons passé deux jours était encombrée de glaces dérivantes et la surface de l'eau autour de Skol gelait la nuit.

Silences

Perdus dans la nature, loin des humains. C'était la quête de mon homme, son espoir pour cette vie nouvelle, la raison pour laquelle il s'est plié aux contraintes de la préparation et qu'il s'est soumis à la dictature des listes pendant de longs mois. Il fait maintenant le plein de belles choses (1). Des caletas aux allures de lagon tant l'eau est claire, des paysages sans cesse renouvelés, des animaux qu'on côtoie sans les chercher et des ciels à lire chaque jour, pour comprendre le temps qu'il fait ou qu'il va faire. Ni voitures ni avion, dix jours passent parfois sans qu'on croise un bateau, les silences sont d'une qualité inconnue dans le monde civilisé. Uniquement faits de sons naturels. Eau, vent, bruissement des feuillages, chants d'oiseaux. Ariel a même pu entendre, un jour calme, la voix un peu nasillarde d'une loutre parlant avec son petit sur la grève. Des traces d'humains sont tout de même décelables. Les pêcheurs, au fils des années, ont déposé sur les rives de leurs endroits habituels quelques vestiges d'une habitude saisonnière, amarre à poste là où l'abri est meilleur, ossature d'une cabane, monceau de coquilles de moules à côté de la carcasse d'un fumoir artisanal, datant d'avant la marée rouge (2). Même si chaque bout de plastique ou de tissu abandonné sur place est déjà trop pour Ariel, ça reste discret. Et nous n'y sommes exposés que parce que nous nous réfugions dans des abris répertoriés. Dans une vie future, on pourrait revenir et explorer les zones encore moins fréquentées, encore plus reculées, les seños à la cartographie inachevée. Il en reste !

 

1. Il ne perd pas de vue que nous sommes au pays de « Pinocchio », ni que les indiens ont été massacrés ici aussi et ça trouble parfois sa contemplation. En tout cas ça le rattrape dès qu'on croise un autochtone, même au fond d'une caleta.
2. La frustration ultime pour des amateurs de fruits de mer comme nous ! Les rivages sont tapissés de grosses moules appétissantes mais l'épidémie de toxine « marée rouge » qui ravage les côtes chiliennes et argentines depuis 1972 rend totalement impossible la collecte pour consommation immédiate. La toxine est mortelle en 24h. Seuls des tests épidémiologiques spécifiques conduits par les autorités chiliennes permettent de valider une récolte de coquillage. Il parait que l'épidémie, d'origine inconnue, régresse ces dernières années. Nous allons suivre l'affaire. Heureusement, elle n'affecte pas les crustacés.