Skol

Dans Les Limbes

Trois semaines et demie d'escale en Ultima Esperanza, escale hautement étrange pour nous. Puerto Natales est une petite ville doté d'un concentré de structures pour backpackers, d'installations portuaires indigentes au regard des conditions de vent qui y règnent et de paysages somptueux. Tout ce temps sans aller visiter Torres Del Paine le grand parc naturel mondialement célèbre, sans avoir passé une seule soirée avec des Natalinos, sans même avoir pris l'heure nécessaire à visiter le petit musée local, toujours à la recherche des sillages Indiens (ici vivaient les Tehuelche (1)). Au fil des semaines, nous avons attendu la réparation de notre poêle, puis la reconstruction d'un foyer, puis cherché la manière de faire fonctionner ce nouveau foyer. Pendant ce temps (2), les montagnes changeaient de couleur, leurs flancs rougeoyaient sous l'effet du rafraîchissement automnal et le chapeau blanc des cimes descendait de plus en plus sur leurs oreilles. Nous avons vécu notre première tempête de neige et ainsi vérifié, sans surprise, que Skol n'est pas suffisamment isolé pour hiverner dans la glace. Pendant ce temps nos batteries vieilles de seulement huit mois rendaient l'âme sans qu'on comprenne pourquoi. Pendant ce temps, la durée du jour raccourcissait mais la fréquence des tempêtes semblait diminuer.

Nous voilà enfin de nouveau sur le départ, avec une puissance de chauffage restaurée au niveau syndical nécessaire (3), des batteries neuves, le plein de nourriture et de carburants de toutes sortes et une fenêtre météo d'un genre qu'il serait suicidaire de ne pas saisir à bras le corps. Les canaux nous attendent, avec leurs caletas, leurs esteros, leurs glaciers maritimes, leurs rafales et leur désert téléphonique. Trois cent miles sans croiser un village, nous serons de nouveau dans les limbes pour plusieurs semaines. S'il vous plait n'envoyez pas les secours à notre recherche même si le silence du blog vous préoccupe.

 

 

1. En matière de sillage, on a bien vu en revanche, dans les auberges et boutiques pour touristes, combien, ici aussi, l'imagerie des Selk'nam, de leurs maquillages corporels et de leurs masques est exploitée, bien que l'on soit très loin de leur territoire de Terre de Feu.
2. Pendant ce temps, en France, la Nuit Debout tente de changer le monde. Ultime espérance ?
3. Six à dix degrés le matin, quatorze à dix-sept l'après-midi les jours fastes.

Le Gardien

Caleta Colworth, en bordure du Canal Smyth. Je viens de larguer deux des trois amarres qui nous lient à la terre. De petites bourrasques annoncent déjà que la fin de l'opération « départ » ne sera pas simple. Cette caleta est si petite, on a tout juste la place, il faut faire vite sinon Skol ira se frotter le derrière contre la roche des rives toutes proches. L'oiseau gris-bleu choisi ce moment-là pour oser un vol stationnaire à deux mètres de moi, à hauteur de ma tête. Les yeux dans les yeux quelques secondes. D'habitude, on les voit de plus loin, quand ils évoluent dans la cime des arbres. L'instant magique se prolonge, je retiens mon souffle, n'ayant cure de l'urgence, du stress de mon homme resté à bord pour maîtriser la conduite du bateau pendant la manœuvre. D'habitude, nos rôles sont inversés et je suis émerveillée de ce privilège qui m'est accordé de saluer moi-même le maître du lieu cette fois-ci.

L'Amérique Latine est un véritable paradis pour les observateurs d'oiseaux, un bon tiers des espèces du monde est ici ! Ce grand martin-pêcheur – 40 cm – est très répandu sur le continent. Nous l'avons croisé au Brésil, en Uruguay et retrouvé ici dans le grand sud, dès la première caleta fuégienne. Et puis dans chaque caleta, au moment de l'amarrage aux arbres alors qu'on troublait leur paix. Ou bien le second jour, lorsqu'ils s'étaient accoutumés à notre présence et reprenaient place sur leur perchoir préféré. Ou encore au moment du départ, pour le dernier salut, comme ici. Au point que nous avons pris l'habitude de les chercher du regard et de l'oreille, à chacune de nos escales dans les canaux. Nous les considérons comme des hôtes bienveillants, qu'il faudrait déranger le moins possible et avec lesquels il importe de rester courtois.

Instant magique que ce tête à tête suspendu en l'air, magique à l'image de cet abri minuscule mais si joli et si bien protégé par les arbres. Les choses se sont un peu tendues depuis que nous avons quitté Magellan et s'aggraveront deux jours plus tard (1) mais cette caleta et le salut du gardien avant une belle journée de voile dans le Canal Smyth font partie des récompenses mémorables.

 

 

1. L'étape d'avant nous a vu partager trois jours d'escale avec d'autres voiliers. La socialisation forcée a rompu notre tête à tête avec la nature et rendu Ariel grognon. Pour faire bonne mesure, la santé de Mister Taylors (notre chauffage) sous réparation de fortune depuis le seño Agostini, a recommencé à péricliter et une fuite d'eau récurrente prend des proportions que la condensation naturelle sur les parois métalliques de la coque ne suffit plus à expliquer. A l'étape suivante, Ariel se brisera sévèrement le dos dans un faux geste et là, c'est moi qui, effrayée de la responsabilité et de la charge de manœuvre me revenant, deviendrai grognon à mon tour. Nous accusons sans doute tous les deux la fatigue accumulée dans ces semaines de navigation difficile.

71° W - Magellan d’Est en Ouest

Le détroit de Magellan a une forme en V un peu tordu, dont les deux branches ont des caractéristiques si différentes qu'en passant de l'une à l'autre on change presque de monde. D'un côté la Patagonie sèche et plate, de l'autre la Patagonie humide et escarpée. Le détroit communique avec deux océans dont chacun exerce son influence. D'un côté l'Atlantique et de l'autre le Pacifique. Où se situe la ligne de partage des eaux ? Peut-être au pied du Cabo Froward, le cap mythique tourné vers le sud. Il marque la fin actuelle du continent américain, ultime aboutissement d'une continuité territoriale qui commence dans le grand nord canadien (1). Au-delà de cette fracture de la plaque continentale, se trouve l'archipel de Terre de Feu, autrefois partie du continent, avant que les bouleversements tectoniques et glaciaires ne les en séparent. L'ile Grande de Terre de Feu d'étend sous l'aile Est du V, coté atlantique, les autres iles sous l'aile Ouest, vers le pacifique.

Notre projet n'est pas simplement de passer d'un océan à l'autre comme beaucoup de tour-du-mondistes qui s'offrent la grande aventure patagone plutôt que le raccourci tropical du canal de Panama pour franchir l'immense barrière continentale américaine. Ceux-là traversent la région humide, froide et balayée de vents violents en pensant déjà à la chaleur, aux eaux coralliennes et aux cocotiers qu'ils vont (re)trouver plus loin dans les iles tropicales du Pacifique. Mais nous, nous envisageons de rester au Chili pour revenir vers le sud l'an prochain. Alors nous tentons d'en faire une expérience plus savoureuse que pénible, plus contemplative que rapide. Alors, autant nous avions englouti la première branche du détroit en quelques jours, au rythme des marées et sans véritable abri sur le chemin, autant nous avons abordé la seconde en prenant tout notre temps. Après la satisfaction d'être arrivés jusqu'ici et l'émerveillement de nos premiers glaciers, nous étions persuadés que la remontée vers le nord-ouest, contre des vents dominants, n'allait pas être facile non plus, mais la topographie très dentelée des rives du détroit offrant un nombre d'abris bien supérieur dans cette second partie que dans la première, il était envisageable de fractionner cette autre difficulté en petites portions. Ce que nous avons fait. Neuf étapes en dix-huit jours et deux cent milles de zig-zags méthodiques contre le vent pour parcourir « seulement » les cent vingt miles qui séparent Paso Froward de Paso Tamar (2). Moins de dix milles par jour, en moyenne, même pas l'allure d'un marcheur à pied !

Nos cœurs ont extraordinairement gonflé lors de l'apparition, au détour de Paso Tortuoso, d'une percée dans les montagnes, là-bas, au nord-ouest ! Percée que nous avons pris pour une vue directe sur l'océan Pacifique à la sortie du Détroit, en nous imaginant l'émotion que le capitaine Magellan et tout son équipage avaient pu ressentir en la découvrant. Il faut dire que jusque-là, l'horizon était barré de montagnes à trois cent soixante degrés. La sortie que ces premiers explorateurs cherchaient depuis des mois semblait là, désormais à quelques jours de navigation seulement. Mais c'était une illusion. Même par temps clair, il faut attendre Paso Tamar pour être certains que tous les sommets se sont révélés et que l'horizon qu'on voit là est un vrai horizon. Peu importe, cette avancée vers la trouée pacifique qui n'en finissait pas de disparaitre sous la pluie et réapparaitre à chaque éclaircie a donné à notre navigation un parfum d'histoire, la lumière d'un accomplissement en cours. C'est aussi sans doute cette idée de l'histoire et de l'accomplissement qui a teinté d'une sorte de vague-à-l'âme nos derniers jours dans le détroit. Nous étions un peu tristes à l'idée de terminer cette phase de notre aventure. « Déjà ? », nous disions-nous. Entrés à Punta Dungeness le 20 janvier, nous sortons à Faro Fairway le 9 mars. Finie la descente vers le Grand Sud, pour cette année. Maintenant, on va remonter vers le nord, de l'autre côté.

Combien avons-nous avons aimé ce Magellan-seconde-partie ! Son ampleur somptueuse. Ses allures de vieux sage tout ridé par les millénaires de travail de l'eau sur la roche. La majesté de ses paysages, du cap Froward très austère aux escarpements battus par les vents de l'ile de la Désolation. La réduction progressive des hauteurs de sommets au fil de notre avancée vers l'océan Pacifique sans pour autant que disparaissent les neiges éternelles. L'alternance de journées de temps maniable avec des passages de pluie et de mauvais vent, qui nous laissaient le temps de savourer les escales dans les caletas et nous donnaient ainsi la sensation de progresser sans trop guerroyer, de nous acclimater progressivement à ses petits caprices météo, la sensation de faire connaissance avec lui. Au début bien large et respirant puis plus étroit, presque encaissé dans paso Tortuoso avant de s'ouvrir de nouveau vers la sortie. Au début agité de petit clapot ou de vagues escarpées, propres aux eaux limitées. A la fin bercé des échos ondulants de la grande houle océanique qui s'engouffre par la Boca Occidental. Quel plaisir de retrouver le dernier jour des sensations de haute mer que nous avions presque oubliées ! Mais il n'est pas encore temps de nous engager sur le grand océan. Il reste mille miles de canaux encore à découvrir.

 

1. Le canal de Panama ne compte pas, c'est une fabrication humaine.
2. La branche ouest du Détroit s'étire sur pratiquement 150 miles mais nous l'avons quitté un peu avant la fin, pour emprunter le Canal Smith vers le Nord.

La voile et la vapeur

Chaque fois que nous quittons l'abri d'une caleta c'est avec l'espoir de pouvoir naviguer à la voile et la crainte des mauvaises surprises que cette région du monde recèle. Durant ce premier mois de découverte, mois pendant lequel nous avons emprunté un petit détour vers les glaciers puis remonté le bras nord-ouest du détroit de Magellan, toutes nos navigations ont été exaltantes et toutes - sauf une - ont été marquées d'inquiétude. Le prix à payer pour tirer des bords dans les canaux du grand sud, c'est d'avoir en tête l'heure d'arrivée au prochain abri. La saveur d'une petite heure de vent portant dans le détroit, chose rarissime, est altérée par l'excès d'épice que constitue le mur de grains qui s'assemble dans notre dos. Alors on porte des voiles réduites, beaucoup plus réduites que d'habitude et on garde très souvent le moteur allumé, à petit régime. Pour mieux passer le clapot haché qui casse l'élan de notre coque petite et large (1). Pour améliorer le cap contre le vent. Pour virer de bord sans hésiter à la moindre opportunité, à la recherche de toutes les « adonnantes », légères rotations du vent qui facilitent notre progression sur un bord plutôt que sur l'autre. Pour garder de la vitesse lorsque le vent mollit pendant quelques minutes et que notre voilure réduite ne suffit plus, en attendant le retour du vent qui ne tardera pas.

Durant les premières journées de ce type de navigation, j'ai accaparé la barre pendant des journées entières, jusqu'à ce que les conséquences de mon obstination sur ma fatigue en fin de journée nous poussent à réfléchir. En fin de journée, il reste l'arrivée parfois délicate et des manœuvres pointures et fatigantes à effectuer, ce n'est pas le moment que je m'effondre. Maintenant, nous partageons. Mais les raisons pour lesquelles je monopolisais ainsi le pilotage de Skol étaient multiples. Le plaisir d'abord, j'ai toujours adoré barrer et cette navigation procure des sensations multiples, changeantes, variées. Evoquons les plaisirs visuels. Je tire un bord en visant un glacier majestueux à demi voilé par les nuages bas. Le bord suivant se dirige, de l'autre côté, vers une vallée boisée profonde, somptueuse, encadrée de promontoires rocheux monumentaux. Au virement de bord suivant, un coin de ciel clair laisse passer pendant quelques minutes assez de soleil pour illuminer de bleu la coulée de glace qui dévale la pente dans une lenteur cosmique. Mais il y a aussi les plaisirs tactiles. Puisque le vent change constamment sa caresse fraiche sur le coin de joue et le bout du nez qui émergent des capuches et cols serrés, la main est sans cesse occupée à corriger le cap et le corps à sentir les mouvements, la gite et la vitesse du bateau qui s'altèrent à chaque instant. Ces heures interminables de barre furent pour moi un apprentissage. Branchée par tous mes sens au bateau et à l'environnement que je scrute en permanence, je tente de comprendre comment ça fonctionne. Sentir les évolutions de la température de l'air, anticiper en portant loin le regard pour détecter la trace sombre mouchetée de petits brisants que les rafales impriment à la surface de l'eau en se déplaçant, capter presque la texture de l'air, dont l'instabilité signe un temps à bourrasques tandis que sa constance permet d'espérer moins de surprises. Garder un œil sur les instruments de navigation pour évaluer le courant, la vitesse, et recalculer en permanence la route qui reste à faire (2) et la vitesse minimum nécessaire pour arriver avant la nuit. Plaisirs doux-amers. Apprentissage enthousiasmant et préoccupé.

Si Ariel n'était pas là, je serais bien plus souvent embourbée dans l'inquiétude de la suite que savourant le présent. Mais il me tire vers les plaisirs de la contemplation en s'exclamant à tout bout de champs sur la beauté des paysages et en partant dans de grandes déclarations d'amour adressées aux otaries qui viennent nous voir presque à chaque fois qu'on navigue. Mon homme, qui est par ailleurs aussi capable d'inquiétude que tout le monde, a semble-t-il une espèce d'indéboulonnable confiance dans le fait que nous nous adapterons à ce qui viendra et ne veut surtout pas laisser le souci de l'arrivée lui gâcher la journée. Jusqu'à présent, la réalité lui a donné raison. Nous nous adaptons merveilleusement à ces conditions difficiles. Il faut dire qu'on s'attendait à tant de difficultés, de mauvais temps, de conditions sauvages, de manœuvres chaotiques, que chaque situation un tout petit peu meilleure que le pire nous apparait comme une bonne nouvelle, voire une vraie chance, même si nous en sommes les architectes. Une légère atténuation de la pluie pendant l'appareillage nous réjouit. Une heure de soleil dans la journée est reçue avec ravissement. Le hasard d'un courant favorable à l'entrée du canal Barbara est imprévu mais bienvenu. Nous avons même eu quelques journées de navigation sans pluie du tout, rendez-vous compte ! Le froid ? On s'y attendait et on est bien équipés. On a tout de même eu une journée de vrai beau temps pendant laquelle on a quitté progressivement les couches de ciré, chapeau, polaire et même les bottes et chaussettes le temps d'une pédicure bienvenue et qui s'est achevée en pantalon normal et presque en bras de chemise. Une journée qui nous a absolument enchantés malgré l'absence quasi-totale de vent, pas question de bouder le plaisir d'un calme plat exceptionnel, il y aura assez de vent plus tard.

Paradoxalement, je n'ai aucun regret que nous n'ayons pas de capote pour nous protéger de la pluie. Tous les bateaux que nous avons vus en route vers le sud en ont une, plus ou moins vaste, plus ou moins couvrante mais personne d'autre que nous sans capote. Les guides nautiques recommandent même une couverture intégrale du cockpit par une toile façon caravane, montée sur une armature métallique. Mais nous n'étions pas convaincus. Je redoutais la prise au vent d'un tel dispositif, qui peut entraver les manœuvres, et Ariel ne se résignait pas à l'endommagement esthétique du bateau que cela entrainerait nécessairement. Et finalement, finalement, peut-être avions nous compris quelque chose de nos années de navigation tous temps. Peut-être avions nous l'intuition que notre façon de naviguer, très au contact des éléments, s'accommoderait bien de cette situation. En effet, notre poste de barre, à fleur de pont car le cockpit est peu profond est donc très exposé au vent mais cette propriété même s'avère à l'usage idéale pour la surveillance de tous les instants que nous considérons tous les deux comme indispensable dans ces eaux dangereuses. Ni le pilote électrique ni le régulateur d'allure ne peuvent barrer avec autant de finesse que nous et s'adapter à chaque instant et aucun des deux ne peut surtout an-ti-ci-per. Ils restent donc rangés.

Nous nous relayons donc à la barre et aux manœuvres de voile, les journées sont fatigantes mais pleines de sensations fortes et nous avons au fond de nous un peu de fierté (3) de faire battre les pavillons Harlé et Skol aux vents du sud aux cotés de nos voiles hissées. Fierté sitôt relativisée dès que nous songeons aux anciens, ceux qui exploraient ces rivages à la voile pure, avec des bateaux qui remontaient mal contre le vent. Comment faisaient-ils ? Certains passaient des semaines à attendre des vents favorables ou un peu moins contraires. D'autres épuisaient leurs équipages en les envoyant s'user les cals des mains aux avirons des doris pour remorquer le grand bateau… Autre époque, autres outils, autres hommes. Nous ne sommes pas assez tenaces et trempés à la vie rude pour nous comparer à eux.

 

 

1. Un bateau plus grand ou plus fin passerait mieux le clapot. Mais la petite taille de Skol a des avantages et sa largeur donne du volume à notre espace de vie. Chaque dessin de coque est un compromis entre des désirs parfois incompatibles.
2. La route qui reste à faire est vingt à soixante pourcent plus grande que la distance qui nous sépare de l'objectif, voire plus lorsque le vent et le courant se conjuguent contre nous, cas le plus fréquent tant que nous naviguons vers le nord-ouest, car les vents dominants (sud-ouest, ouest et nord-ouest) sont tous plus ou moins redirigés par les montagnes dans l'axe du détroit. A tel point qu'une journée de vingt-cinq milles de distance à parcourir peut se traduire par dix heures de navigation à quatre nœuds plein pot, soit quarante milles parcourus au total. Curieuse mathématique à laquelle nous nous résignons et qui explique en partie pourquoi nous progressons si lentement. Ça sera peut-être différent lorsqu'on aura pris le virage à droite et qu'on remontera les canaux de Patagonie vers le nord.
3. Aucun des rares voiliers que nous avons rencontrés dans le détroit de Magellan ne naviguait à la voile. Ni même voile et moteur. Le seul avec qui nous avons pu évoquer notre plaisir de faire de la voile et notre frustration de tant utiliser le moteur en soutien nous a semblé avoir complètement renoncé à la propulsion vélique, même secondaire. Trop de vents contraires, mon bateau ne remonte pas bien au vent, mon moteur ne supporterait pas la gîte…

Natation synchronisée

Salut les filles ! (1) Hello les ami(e)s, comment ça va ? Super ! Oui, nous aussi, on adore votre compagnie, on est aussi curieux de vous que vous de nous. Ah ! Joliiiiii ! Bravo ! Votre numéro de sauts synchronisés, très bien. Ok, deux enseeeemble, trois enseeeeemble. Et maintenant six ensemble, oui ! Très réussi ! Attention les filles, on va virer de bord, vous suivez ? Oui ? Chouette !

Dites, je me disais, c'est beau votre numéro de glissades aquatiques, là. Bon, d'accord, maintenant ça fait une heure que vous nous montrez vos talents, cinq minutes de pause ! On fait la planche, on se nettoie le museau avec ses petites nageoires, mouiiii, c'est bon hein ? Vraiment gentil à vous de venir nous rendre visite à chaque fois qu'on navigue (2). Voilà.

Alors, je me disais, je vous signerai bien un petit contrat pour une tournée mondiale, avec ce numéro-là : les sauts, les plongeons, les demi-tours sur place, la natation nez au dehors, le coup d'œil par-dessus bord, la totale, quoi. Mais vous savez quoi, on en parle à la prochaine caleta, vous nous suivez jusque-là, d'accord ? Ou bien on vient vous voir avec les contrats là où vous créchez, si vous préférez. Oui, je parle de ce promontoire sur lequel vous vous dorez la pilule quand il fait beau. Oui, on trouvera bien, vos hommes sont si bruyants, on dirait des lions qui rugissent. Même que la première fois qu'on a longé un de ces territoires, on a eu la trouille. Ha ! ha ! On recrute tout le long du détroit de Magellan. On va monter une troupe complète avec vos collègues de l'Est et de l'Ouest ! He ! Ho ! Où vous êtes parties ? Ha ! Toujours là, bien, on arrête de causer et on admire (3).

 

1. Pour moi, une otarie, c'est féminin. Ariel dit que je vais finir par vexer les mâles.
2. Pourquoi sont-elles si assidues à nous accompagner ? Guillermo, un patron de pêche que nous rencontrerons plus tard dit qu'à nos côtés, elles se sentent en plus sécurité, à l'abri des attaques des orques au menu desquelles elles ont tendance à figurer régulièrement.
3. Ca distrait le barreur de sa tâche importante et délicate, mais que voulez-vous.

Caletas Fuégiennes

Caleta Beaubassin, Caleta Queta, Caleta Angelito. Les trois premiers refuges dans lesquels nous nous sommes abrités. Points sur des cartes envisagés depuis quelques semaines, quand le rêve de ces amarrages dans les montagnes du Grand Sud, que nous caressons de plus en plus près depuis quelques années, depuis nos amarrages dans les montagnes du Grand Nord, se faisait plus probable, plus certain. Plus réel. D'autres ont suivi, chargées elle aussi du mythe des « grands » qui y ont fait escale avant nous. Caleta Hidden, Bahia Fortescue, Bahia Tilly, Caleta Notch, Caleta Playa Parda, Puerto Angosto (1).

Tous ces endroits magiques, nous les imaginons d'abord en scrutant de petits dessins avec excitation et frissons. Il y a plusieurs centaines (2) de ces croquis qui montrent où positionner le bateau, à un endroit déjà testé par d'autres voiliers, donc rassurant. De quoi naviguer des mois en Terre de Feu et en Patagonie rien qu'en suivant le guide (3).

Les dessins donnent une image à plat complétée souvent de quelques mots de description mais ne préparent jamais bien à ce qu'on va réellement découvrir, en relief, en altitude, en végétation, en circulation de l'air et de l'eau. L''espace pour manœuvrer est presque toujours plus grand que ce que j'avais redouté. La taille et la forme des arbres content une histoire des vents et de l'eau que nous tentons de déchiffrer pendant le tour de reconnaissance. L'environnement montagneux est souvent une surprise spectaculaire. Certaines caletas sont encaissées au fond d'une crevasse, d'autres sont entourées d'un vaste cirque vertigineux. Celles-ci sont les plus belles mais pas celles où l'on se sent le plus en sécurité. On y resterait bien une semaine entière dit mon homme. Rien dans les livres et manuscrits ne prépare non plus au silence assourdissant qui tombe une fois le moteur arrêté les jours calmes, ni au vacarme enchanteur des cascades qui dévalent parfois les pentes. Sons qui agrandissent l'espace et nous rapprochent du cosmos.

Au fil des jours, les escales se multiplient et les caletas pourraient aisément se fondre dans un ensemble indistinct, si nous ne prenions garde à bien repérer chacune par ses particularités. Ariel tient un petit registre dans lequel il note combien nous avons placé d'amarres en plus de l'ancre et comment elles étaient disposées. Et puis il y a nos souvenirs particuliers à chacun de ces havres. Nous avons vu une loutre en entrant. Nous avons dû replanter l'ancre quatre fois avant qu'elle accroche le fond. Nous avons dérangé deux ou trois couples d'oies magnifiques qui sont heureusement revenues le surlendemain. Nous avons cru nous être trompés d'anse, tant la réalité était différente du dessin. Là nous avons refait le plein d'eau dans les remous d'une cascade enchanteresse. Ici nous avons été consignés à bord par le mauvais temps trois jours d'affilée. Des pêcheurs nous ont offert un seau plein d'oursins, occasion de reproduire pour de vrai les petits gestes précis de nettoyage et extraction du corail que nous mimait Alejandro. Ariel a pêché son premier Crabe Géant. Ailleurs il a dû sauter en urgence dans banana et ramer de toutes ses forces pour déhaler Skol d'un échouage sur le banc de sable pourtant signalé dans le dessin mais que je n'ai pas su éviter. Un autre voilier est venu s'abriter (2). Nous avons récolté des baies sauvages. Une famille de martins pêcheurs nichaient dans les arbres auxquels nous nous sommes attachés.

Chacun de ces refuges possède maintenant sa petite histoire, notre histoire-là qui vient se superposer à l'histoire illustre de nos héros. Notre interaction avec ce lieu, sa topographie, sa météo du moment, sa vie animale et végétale. Nous avons beaucoup de plaisir à convoquer l'ensemble du souvenir de chacune d'entre elles en quelques mots.

 

 

 

1. Bras de mer, canaux et seños, caps et pics, anses, caletas, baies, îles et îlots, péninsules, il y a une multitude d'objets géographiques à nommer dans une région tant déchiquetée par l'histoire tectonique et glaciaire. Certains noms aux consonances étrangères à nos oreilles, comme celui du Canal Akwalisnan semblent respecter l'identité originelle de ce territoire mais ils sont rares. Je mesure par contraste le plaisir que nous avions à sillonner les méandres du delta du Saloum avec leurs noms indigènes que nous tentions de prononcer correctement. Les noms trahissent la nationalité du « découvreur » ou de celui qui eut le dernier mot, car certains noms ont changé. Il y a eu comme une guerre des noms par ici. Caleta Beaubassin a été nommée Baie et Port de Beaubassin par Louis Antoine de Bougainville. Bahia Angelito avait été nommée auparavant Bahia Encanto par un Padre de Agostini émerveillé, nous avons compris pourquoi. Bahia Fortescue a reçu la visite de La Boudeuse et l'Etoile de Bougainville, La Désirée de Thomas Cavendish, ce bateau dont le nom est resté à Puerto Deseado, mais aussi le HMS Beagle ainsi que Le Spray de Joshua Slocum ! Playa Parda a été nommée par Sarmiento de Gamboa, celui dont le prénom a été donné à l'un des plus hauts sommets de Terre de Feu, lequel a représenté le grand défi pour Agostini, dont nous avons déjà parlé. Puerto Angosto qui n'est pas un port mais une caleta comme une autre a également été nommé par Sarmiento de Gamboa. Slocum y est resté presque un mois, bloqué par le mauvais temps et des réparations à faire sur son bateau.
2. Plusieurs centaines de croquis, entre les ouvrages imprimés et les manuscrits qui circulent dans la communauté nautique, ou encore les annotations sur les cartes papiers dont un équipage remontant vers le Brésil nous avait fait don à Mar Del Plata.
3. Plus tard, quand nous aurons fait un peu mieux connaissance avec cette région, nous explorerons nous-même des endroits non encore identifiés, peut-être. Et peut-être pas. Pour le moment, notre désir est de rester prudents, de mettre notre sillage dans celui des plus expérimentés que nous, de planter l'ancre de préférence là où ils suggèrent et d'allonger nos amarres dans la direction indiquée par le schéma, car parfois, une petite différence d'amarrage peut faire une grande différence de sécurité.
4. Vous n'imaginez pas combien nous avons été contrariés par cette irruption ! La petite famille en question n'y était pour rien mais nous avions pris goût à un rapport intimiste à chacun de « nos » abris et presque oublié que nous nous étions petit à petit rapprochés de la zone où notre route Magellan d'Est en Ouest allait inéluctablement rejoindre le parcours des Ushuaiens remontant vers le nord.