Skol

Noches de Candombé

Deux soirs par semaine, quelques fêlés de tambour se rassemblent à un carrefour de la petite ville. Ça commence avec un feu, que les trois premiers arrivés allument au pied des arbres ou des palmiers, un feu au bord du trottoir. Le feu est alimenté par des saisies sur les broussailles du quartier ou la récupération d'un tas de caisses en bois confiées aux cartoneros (1). Parfois par un prélèvement sur une palissade voisine ou même le tas de bois de chauffe d'un habitant proche. Un feu qui chauffera les peaux des tambours assemblés en cercle. Un feu qui réchauffera les corps gelés des joueurs ou des spectateurs, quand le vent froid du sud soufflera. Ça commence avec trois tambours au moins. S'il n'y a pas trois tambours, on ne peut pas jouer le candombé. Le chico, petit tambour au fût tout mince, le repique, un peu plus large au son un peu moins sec et le piano, le gros costaud qui sonne si profond. Chacun son rôle, chacun ses partitions.

La soirée commence comme un bricolage musical. L'un ou l'autre joueur fait sonner son tambour pour tester la tension de la peau. Si un autre embraye avec sa propre partition il se peut qu'un troisième vienne compléter l'harmonie, lançant alors une séquence qui peut durer plusieurs minutes. Pendant ces premiers bricolages, les tambours sont posés sur le sol voire couchés dos au feu pour que l'air chaud entre par le bas et chauffe la peau de l'intérieur. Chaque joueur est agenouillé à coté de son engin ou penché vers lui dans la position qu'on prend pour un simple test du bout de la baguette et si la musique démarre, ils restent comme coincés dans cette première position, parfois inconfortable, pendant toute la séquence. Et puis on laisse le feu travailler les peaux en bavardant et en échangeant des nouvelles et ragots. Un pack de vin rouge et quelques joints circulent entre les joueurs et le public. Le son des premières séquences d'accordage s'est propagé aux quartiers voisins ce qui fait que d'autres fêlés surgissent dans la lumière du feu, un fût de bois cerclé de métal en bandoulière, venant grossir le groupe, posant leur instrument dans le cercle avec les autres et attrapant le litre de rouge au passage. Ils sont maintenant plus nombreux, plusieurs de chacun des trois tambours (2).

Candombe - lecteur audio

Et puis, sur le signal de l'un d'entre eux, chaque joueur soulève son tambour et passe la sangle sur une épaule. Ils vont jouer vraiment et non plus en séquences semi-improvisées. Ils vont jouer plus fort, plus intensément, plus longuement. Si le mix des trois tambours est équilibré, il sera plus facile pour eux de faire pulser les sons, de faire monter la transe. La transe des joueurs et la transe des danseurs. Chaque rassemblement est différent, certains sont riches et créatifs, d'autres plus laborieux. Certains sont expérimentaux, les joueurs échangeant leurs rôles pour s'entrainer à jouer l'autre partition, d'autres plus passionnés, quand les harmoniques se parlent et que le dialogue entre les mains qui frappent et les corps qui dansent s'installe. Souvent, ils se mettent en mouvement, ils marchent, à tous petits pas, proches du piétinement, en mémoire des chaines. Les chaines entre les fers aux pieds que portaient les esclaves et qui limitaient leurs mouvements. Car cette musique faite exclusivement de tambours vient des esclaves noirs, ça semble évident dès la première écoute, bien que les joueurs d'aujourd'hui soient majoritairement de peau claire (3).

Les chico donnent la cadence du pas et de la musique, ils ont la lourde tâche de rester inlassablement et imperturbablement sur un mouvement simple composé d'une frappe de la main gauche directement sur la peau et de deux ou trois frappes à la baguette de la main droite. Rien d'autre. C'est l'ossature sur laquelle s'appuient les autres tambours. Le premier temps de chaque mesure est le silence qui précède la première frappe du chico. Détail crucial que Gustavo a tenté de m'enseigner et qui donne son accent typique à toute la musique. Les repique et les piano brodent des motifs bien plus complexes, syncopés, évoluant de minute en minute en intensité et en rythme, avec des accélérations et des ralentissements. De temps en temps, un appel est lancé, une frappe particulière sur le bois du tambour, auxquels ils répondent presque tous par le même son, suivi d'un changement de rythmique.

La première soirée à laquelle nous avons participé a été pour moi comme une revanche sur l'Afrique, où nous n'avions pas eu beaucoup d'occasions de jouer ni d'entendre de près les Djembés traditionnels. Je me suis laissée emporter par ces rythmes dans des gestes, pas et postures de danse africaine, le dos droit et les mouvements vifs, pour ne découvrir que plus tard que le Candombé se danse avec des ondulations des hanches et des bras qui ne ressemblent à rien de ce que je connaissais avant. Qu'ont compris les joueurs de mes gesticulations étranges sur leur musique ? Je l'ignore, mais ils ont semble-t-il apprécié l'énergie que j'y ai mise, l'écho gestuel que je leur ai renvoyé de leur musique. Ariel de son côté a frappé deux bouts de bois parfaitement dans le rythme. Ce qui fait qu'on a été adoptés rapidement par la bande et qu'on a pris l'habitude d'y aller avec régularité. Les joueurs, on les retrouve en journée dans la ville, l'un comme chauffeur de taxi quand il faut porter nos bouteilles de gaz à recharger, l'autre comme marin-pêcheur sur les quais du port. J'ai vu un jour un éboueur taper un rythme sur une poubelle et nous avons échangé un sourire quand il m'a vue le voir et reconnaitre ce qu'il faisait. C'est comme ça dans tout le pays ou presque. Des gens aux vies ordinaires se rassemblent le soir au bord d'un trottoir pour taper sur des peaux tendues au-dessus de futs en latte cerclées dont certaines sont d'anciennes barriques à yerba maté (4).

 

1. Le métier de cartonero est à la fois une bouée de sauvetage pour la grande pauvreté et une activité fort utile aux villes d'Amérique Latine. Les cartoneros circulent la nuit en charrette à bras ou à cheval et ramassent les déchets par catégorie (papiers et cartons, plastiques, bois, métaux) pour les diriger vers les circuits de revalorisation qui les achètent au poids.
2. Un grand groupe peut compter 25 à 30 tambours, j'en ai vu un de ce genre dans le quartier nommé Barrio Sur, à Montevideo. Quartier réputé pour son candombé du dimanche soir. Même les bus le savent, qui ne protestent pas contre l'arrêt obligé à cause de l'encombrement de tambours et de danseurs au milieu des rues.
3. Il nous semble étrange qu'un pays d'élevage comme l'Uruguay puisse entretenir des traditions venant des esclaves, comme s'il singeait le Brésil qui, lui, est un pays de canne à sucre et de mines, grand consommateurs d'esclaves aux temps des colonies, mais c'est ainsi. Les Uruguayens batteurs de tambours revendiquent un « nous » qui englobe des origines noires même si celui qui affirme ce « nous » n'a visiblement pas une once de sang noir dans les veines. « On sait bien que ce n'est pas génétique, cette origine noire, mais c'est identitaire tout de même pour les uruguayens. » nous a expliqué Gustavo, qui est en fait plus sûrement un descendant d'esclavagistes qu'un descendant d'esclaves puisque ses ancêtres sont portugais et espagnols. Rafael, quant à lui, nous a précisé que les esclaves débarqués des bateaux espagnols ne venaient pas des mêmes territoires africains que ceux apportés par les portugais, ce qui explique de les traditions issues des esclaves soient différentes au Brésil et en Uruguay. Certains historiens disent que l'origine du Candombé est Bantoue.
4. Il y a même un festival annuel de Candombé, comme le festival de Samba de Rio de Janeiro, avec défilé des groupes précédés de danseurs et danseuses en costume devant un jury. C'est toute la pratique communautaire du Candombé qui a été classée en 2009 par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

Forgeries

C'est un de ces problèmes sur lesquels on se casse le nez parfois pendant des semaines, et parfois moins. Les incidents techniques que nous pourrions résoudre en France en dépensant de l'argent mais ici, ce n'est pas la bonne solution. Chercher une ancre neuve adaptée pour Skol à La Paloma c'est pire qu'une aiguille dans une meule. Il faut penser autrement. D'abord se renseigner. Est-ce qu'une ancre qui s'est tordue sous l'effet d'une arrivée sous rafale à trente nœuds ayant abouti à un emboutissage du quai par le nez du bateau, nez au bout duquel pend habituellement l'ancre quand elle n'est pas de service au fond de l'eau, est-ce que l'ancre en question, après avoir subi les outrages combinés du quai et de l'inertie de Skol, car sept tonnes en mouvement même lent, ça ne s'arrête pas sans dissiper un peu d'énergie, est-ce que ladite ancre peut être redressée ? La question est importante et mérite étude méthodique. Je retrousse mes manches et pose soigneusement mes mots pour interroger ma communauté « forumique » préférée. Description du problème, photos à l'appui, une petite mention de l'endroit du monde dans lequel nous sommes, histoire de centrer les réponses et bingo ! Au bout de quelques échanges, un membre du forum notamment, José, qui est aussi un ami de Locmiquelic (1), nous donne des conseils précis sur la manière de procéder.

Il faut donc une forge. Dans un pays de gauchos montés à cheval, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Ah oui ? Mais non ! On apprend un jour que la forge officielle (2) la plus proche est à Rocha, à une heure de car d'ici. Zut, avec l'ancre sous le bras et l'incertitude de la disponibilité du forgeron, on hésite. Mais voilà que notre ami Gustavo aux multiples talents nous dit pouvoir fabriquer une forge de fortune pour chauffer juste la partie de l'ancre qui a besoin d'être redressée. La manière dont il en parle m'inspire confiance, il semble savoir de quoi il parle et est attentif à ce que je lui restitue des conseils de José : atteindre la couleur gorge de pigeon et pas plus avant de taper au marteau et ensuite refroidir lentement, pour garder les propriétés mécaniques de l'acier. Ariel est nerveux, comme à chaque fois qu'on se lance dans un bricolage nouveau, comme à chaque fois qu'on remet notre sécurité future entre les mains de quelqu'un qui ne présente pas toutes les garanties de compétence, ce qui veut dire, hélas !... à chaque fois qu'on doit réparer quelque chose depuis qu'on a acheté ce bateau ! Bon, j'exagère, il nous est arrivé de croiser de bons professionnels. Bref. Ariel n'est pas tranquille mais moi, je le sens bien et j'ai envie d'aller au bout de l'aventure. Il y a des choses à apprendre au passage et si ça ne marche pas, il restera l'escale à Mar Del Plata, en argentine, pour tenter de trouver un ancre neuve. Au pire, on fera un aller-retour à Buenos Aires.

Nous voilà donc quelques jours plus tard chez Gustavo qui a mis en place un dispositif de forge tout à fait astucieux. Après une série de répétitions à froid des gestes à faire lorsque la pièce sera chaude, on met les gants et on y va ! En quelques dizaines de minutes, la couleur désirée est atteinte, on pousse un peu la chauffe pour garantir un temps de forgeage suffisant, et puis voilà, l'ancre se trouve à terre, Gustavo va frapper mais est-ce le bon côté ? On crie un peu, on se met d'accord et en trois coups de marteau, l'ancre reprend sa forme d'origine. Presque. On la repose sur les braises encore chaudes et on laisse le tout descendre lentement en température. Dans le jargon, ça s'appelle un « recuit », je crois, si mes souvenirs d'ingénieure ne me trahissent pas. Ça uniformise les tensions dans l'acier, ça efface les zones de concentration de contrainte, zones qui pourraient provoquer une casse, plus tard.

On ne sera pas tranquille au mouillage pendant les mois à venir, avec cette question lancinante qui ne nous laissera pas en paix : avons-nous fait les choses bien comme il faut ? Mais en fait, on ne serait pas tranquille non plus avec une nouvelle ancre, avec cette question lancinante qui ne nous laisserait pas en paix : est-ce le bon modèle ? Seule l'expérience des nombreux mouillages à venir nous apportera une réponse à ces questions….

 

1. le port d'attache de Skol
2. Nous découvrirons plus tard, trop tard, que la forge officieuse la plus proche de nous se trouvait à environs cent mètres de Skol, dans l'atelier même où nous prenons notre douche, ha ! ha !

Cinquante et des Baleines

La nature nous réserve parfois d'étranges et merveilleuses surprises. Par exemple, pendant notre dernière navigation entre Brésil et Uruguay. On se croyait en territoire connu, pour avoir déjà sillonné ces eaux une première fois en novembre 2014, puis en juin 2015. On savait que la zone était difficile et que la période était à la migration des baleines, mais on ne s'attendait tout de même pas à ça.

C'est arrivé sur nous très vite, au milieu d'une manœuvre de changement de voile. Tous les deux sur le pont, nous venions d'affaler foc, avec l'intention d'envoyer le tourmentin, la petite voile de tempête, parce que Barkaï avait du mal à garder le bateau dos aux vagues dans les rafales à plus de quarante nœuds. Une fois le foc bien serré à l'avant du bateau, nous avons pris une minute pour voir comment ça se passait, comment le bateau se comportait ainsi. Je suis allée à l'arrière pour ajuster notre régulateur. En me redressant, j'ai vu la mer blanchie. J'ai regardé l'anémomètre, quarante-sept nœuds. Ariel a regardé le GPS qui indique aussi la vitesse du bateau, plus de trois nœuds, malgré l'absence de voiles. Dans la même direction, les deux chiffres se cumulent. Cinquante nœuds, force dix, presque cent kilomètre-heure de vent, les mythiques cinquante nœuds que tous les navigateurs modestes redoutent ! On s'est regardé et j'ai pensé, là, debout à l'arrière du bateau « c'est donc à ça que ça ressemble ». Et chaque parcelle de mon corps était engagée à enregistrer l'état de la mer, le son du vent, les mouvements du bateau. Nous n'avions pas vraiment peur, la terre était si loin et la mer pas encore démentielle. Nous avons décidé paisiblement de ne pas envoyer le tourmentin et nous sommes rentrés dans le bateau en fermant les écoutilles. Skol avançait dans la bonne direction, à une vitesse respectable même sans aucune voile, par la seule force du vent sur la coque. Nous étions aux aguets, surveillant attentivement les mouvements du bateau dans la mer qui grossissait, et gardant un œil sur la bonne tenue de l'équipe arrière, Barkaï, notre régulateur d'allure, qui tient la barre par tous les temps, encadré de Ruth et MC, l'éolienne et le panneau solaire dont c'était également le baptême des cinquante nœuds. Tout l'équipage allait bien.

Quelques heures plus tard, le vent a baissé assez pour renvoyer le foc et Ariel a pu se coucher, un quart de sommeil bien longuement reporté. Je sirotais un petit café pour me réconforter après ces émotions, debout dans la cuisine, observant par les hublots du roof la mer encore énorme mais plus trop menaçante, quand j'ai cru voir quelque chose, puis revoir un truc, une fois, deux fois, puis eu la certitude que nous avions de la compagnie ! Il y a une règle à bord : on réveille l'autre pour les baleines. Mais j'hésitais, car mon homme venait juste de s'endormir et en plus, il avait eu tout son saoul de compagnie pas plus tard que la veille, avec une mère rorqual et son petit qui lui avaient longuement montré leur souffle, leur naseau, leur dos, leur aileron, de près, de loin, devant ou derrière ou sur les côtés, ensemble ou séparés, rapides ou aussi lents que Skol, une danse de quelques heures qui l'avait amplement nourri de ce contact avec les « grands poutous » comme il les appelle, en leur parlant avec affection. Ariel parle aux baleines avec des petits mots doux, comme il parle aux oiseaux, aux chats et aux chiens, même quand elles sont deux fois plus grosses que notre Skol ! Sortie sur le pont avec ma tasse de café et je suis restée béate, car un grand animal surgissait au flanc de Skol, soufflant, à trois mètres, et restait là, stationnaire, c'est-à-dire ajustant sa vitesse à la nôtre, de longues secondes. Quand il a plongé c'est un autre qui a fait surface à l'arrière, puis deux autres qui ont croisé notre route juste devant. Et ainsi de suite, pendant tout mon quart de trois heures. Chaque fois que je levais les yeux, je voyais quelque chose, une trace, un sillage, un souffle. Le sourire me venait aux lèvres quand un dos luisant se montrait entre deux vagues et une bouffée de larmes me montaient aux yeux quand ils étaient si proches, un bonjour ou un remerciement hoquetant aux lèvres, j'avais envie qu'ils sachent combien j'étais reconnaissante de leur présence tranquille (1), après toutes ces émotions.

Le lendemain, notre anémomètre a commencé à faire des caprices. Il avait vu trop de vent, peut-être ? C'est la mémoire des signaux, sons, aspect de la mer qui nous ont alertés que les trente nœuds étaient atteints. Bon moment pour tester la nouvelle check-liste « plus de trente nœuds » que nous avions justement établie la veille : fermeture de la dernière vanne, verrouillages des planchers et coffres, obstruction des aérateurs, rentrer les seaux. Toutes choses plus faciles à faire avant qu'on atteigne les quarante nœuds et les vagues déferlantes. C'est donc aussi la mémoire des signaux du cosmos qui nous a informés du second épisode de cinquante nœuds de vent. Le souvenir était frais et nous avons adopté la même tactique prudente de dos rond en attendant que ça passe. Et pour le troisième épisode, quelques jours plus tard, nous avons senti comme une routine installée entre nous. Après l'affalage du foc, pendant lequel j'ai eu du mal à respirer entre le vent et les embruns qui me claquaient au visage et au cours duquel j'ai dû jouer de finesse et rapidité avec la toile battante pour la maitriser, nous n'avons eu qu'un regard à échanger pour convenir d'un hochement de tête qu'il était temps d'affaler aussi la grand-voile. Cette troisième fois, le vent et la mer étaient de face, nous avons reculé pendant six heures, très lentement, jusqu'au petit jour (2). Et alors ? On était encore très loin des côtes et aucun impératif ne nous obligeait à nous battre (3).

A l'issue de ces dix jours de navigation exaltante et éprouvante, une fois posés à La Paloma, un échange avec ma sœur restée en France a mis en évidence ce changement dans notre façon d'évoquer le gros temps. Comme tu en parles avec tranquillité ! M'a-t 'elle fait remarquer. Elle avait raison, c'est comme si, après avoir traîné nos guêtres dans cette région, entre 30° et 40° Sud, nous avions atteint un nouveau seuil de confiance en nous et de connaissance du bateau, préalable nécessaire la suite de notre apprentissage des mers difficiles.

Un jour, peut-être, on sera de vieux loups de mer ?

 

1. Il s'agissait de rorquals, encore, sans doute de l'espèce rorqual boréal, une baleine de 15m de long et plus de 15 tonnes à l'âge adulte et qui ne montre jamais sa queue. J'ai bien tenté de les photographier, mais comme par hasard, dès que l'appareil a été dans ma main, les apparitions se sont faites plus lointaines. Pour se rapprocher de nouveau une fois l'objet rangé dans ma poche, à croire qu'ils l'avaient vu.
2. Au petit matin, un cargo de passage nous a donné une météo inquiétante pour la suite : un autre front de force 7 ou 8 de sud-ouest était annoncé, mais il se pouvait pas nous dire à quel moment ni pour combien de temps. J'ai fait la gueule pendant vingt minutes et puis soudain j'ai éclaté de rire, réalisant que cette météo-là était certainement périmée de quelques heures. Ce qui s'est avéré exact, le reste du trajet a été bien plus doux.
3. Même la proximité des cargos dans ces eaux très fréquentées est un risque qui nous angoisse moins. On les voit venir de loin grâce à nos instruments, ils répondent à nos appels radio et ils changent leur route quand on le leur demande ! What do you want ? Qu'est-ce que vous voulez ? M'a interrogé le radio d'un énorme pétrolier qui nous rattrapait à grande vitesse. J'ai ressenti comme une bouffée de toute-puissance en lui disant que s'il changeait sa route de quelques degrés vers le sud ça serait juste parfait. Et il l'a fait !!!!

Orages

Depuis quatre jours et cinq nuits, le ciel est plombé, couvert de trois ou quatre couches de nuages qui interdisent à la lumière du soleil de nous donner le plein jour et barrent totalement le passage aux rayons de la lune ou des étoiles. Depuis quatre jours et cinq nuits, le tonnerre gronde et les éclairs s'immiscent entre les strates nuageuses, éclairant fugacement notre environnement. Les orages sont partout, à 360° (1). On ne sait plus à quelle distance ils se trouvent. Compter le temps entre la lumière et le son ne sert à rien, impossible de savoir à quel éclair correspond tel fracas sonore, les choses sont tellement confuses. « Fin de la pluie, mais l'orage continue », raconte notre journal de bord, dans une tentative de nous rassurer nous-mêmes en couchant nos impressions sur le papier, « éclairs permanents, c'est magnifique, trop proche et terrifiant ». Même quand le vent se calme, « mer énorme, déferlantes et éclairs quasi continus, j'ai peur de sortir ». Une ambiance de fin du monde. Une pensée nous envahit parfois: les hommes pourraient avoir entamé la troisième guerre mondiale, la guerre nucléaire totale et nous ne le saurions pas (2).

Et puis, un jour, le soleil tente une percée. C'était un jeudi. Le vendredi matin nous avons droit à notre premier timide soleil levant depuis six jours. Le samedi soir nous contemplons le premier crépuscule non totalement masqué par les nuages depuis sept jours. A chaque fois, le couvercle céleste se referme. Le dimanche, un phénomène de halo spectaculaire enlumine l'après-midi. Et dans la nuit qui suit, enfin, le ciel se dégage, libérant la voie lactée de sa sombre prison, juste à temps pour l'éclipse totale de lune, laquelle a la merveilleuse idée de survenir au moment du changement de quart. Ariel assiste à l'assombrissement de la nuit, me passe le relais, puis je veille tranquillement au rétablissement de la lumière nocturne.

 

1. Il y a habituellement au large de Porto Allegre, dans le sud du Brésil, une zone d'instabilité climatique qui ressemble fortement au « Pot-au –Noir » proche de l'équateur. Calmes et vents forts se succèdent baignés d'orages et de pluies torrentielles. Mais cette année, l'instabilité semble particulièrement étendue et active. Un effet « El Niño », pense Ariel.
2. Nous ne sommes pas à l'abri d'un nouveau conflit généralisé. L'obstination avec laquelle nos gouvernements répondent à la violence par la violence, à la faim par l'aumône juste insuffisante, aux migrations par le rejet, aux conséquences de notre développement par le déni et la pingrerie, aux instabilités des autres états par l'interventionnisme fondé sur une idéologie discutable et de plus biaisée par l'intérêt, cette obstination nous expose chaque jour plus au risque d'escalade armée.

 

Le Courage des Ignorants

 
 Que font une danseuse-chorégraphe arménienne et un instructeur de parapente turc sur un voilier en route pour la Patagonie ? Jusqu'à l'achat de « Bue Belle » sur un coup de tête, rien ne les destinait à cette vie de voyage sur la mer. Rien ? Vraiment ? Ils ont quitté la Turquie il y a deux ans et sont arrivés jusqu'ici, là où se termine la navigation tropicale brésilienne. Nous les avons en effet rencontrés dans un des derniers mouillages aisément accessibles (1), juste avant les premiers grands sauts le long de côtes dans abris et aux météos incertaines, voire dures. Juste avant la zone où nous avons-nous-mêmes rencontré nos premiers "Coups de Sud". On n'arrive pas là sans une bonne dose de motivation profondément enracinée. Quel que soit le récit qu'on donne de soi-même, ce genre de chose n'arrive pas tout à fait par hasard.

Dans leur récit, on déniche quelques indices. Le père de Maral était pêcheur artisanal sur le Bosphore, la maison de son enfance était remplie de filets, elle sait depuis longtemps les exigences de cet univers. Ugur, lui, est un sportif de l'extrême, aguerri aux responsabilités en situation à risque et friand de la poussée d'adrénaline dont il dit ne toujours pas avoir assez en mer. On verra plus loin s'il a enfin sa « dose » d'émotions fortes. Car ils vont vers le sud, direction la Patagonie et même l'antarctique, dernier territoire, disent-ils, qui n'appartient à personne.

Ils intitulent leur projet, leur voyage et leur blog « Cahil Cesareti », « le Courage des Ignorants ». Et ils nous ont touchés par leur mélange d'ingénuité et de sérieux. Ingénus qu'ils ont été de prendre pour argent comptant ce qu'on leur disait au pays, que leur bateau était capable d'aller en antarctique, ingénus de partir en voyage sans avoir appris à naviguer au préalable, ingénus de croire encore, deux ans plus tard, qu'ils arriveraient jusqu'au bout du bout du continent latino-américain sans devoir affronter des vents contraires un jour où l'autre. Sérieux qu'ils ont été, semble-t-il, dans leurs préparatifs, apprenant dans les livres ce qu'ils ne pouvaient apprendre en questionnant les autres, s'engageant à deux dans la conduite et la maintenance du bateau pour augmenter les chances de prendre de bonnes décisions, questionnant de manière pointue les navigateurs plus chevronnés qu'ils croisent, pour découvrir au fur et à mesure ce qu'ils ont besoin de savoir pour continuer. Et ne se fiant pas au jugement des autres pour décider quand prendre la mer quitte à attendre des semaines que leur propre décision se forge. Des ignorants qui apprennent, vite.

Cela dit, il n’y a pas que le bateau dans leur vie, malgré la dictature des listes qui les guette autant que nous (1). Ils savent garder du temps et de l’énergie pour les choses de leur vie d’avant. Lui, la musique traditionnelle turque, chantant la douleur jusque dans l’amour, elle la danse en écho à cette musique, tantôt facétieuse dans une parodie de danse traditionnelle détournée par un nez rouge, pour contrecarrer la tristesse du chant, tantôt passionnée dans une improvisation corporelle intense, croisant son regard à chaque ralentissement du mouvement, danse ardente répondant à un chant d’amour. Coincés au mouillage par le mauvais temps, ils travaillent ensemble des recettes de cuisine de leurs grands-mères que même leurs mères trouvaient trop difficiles à exécuter (2). L’art et la cuisine comme manières de rester en contact avec le pays, pays où Ugur ne veut plus retourner, mais dont il suit paradoxalement de si près l’actualité politique (3). A peine arrivés en Uruguay, ils demandent à rencontrer l’ex-président Mujica ! Ils ont des questions à lui poser, au nom de toute la jeunesse turque qui l’admire comme un héro. Et pourquoi pas ?

 

1. Anse de Pinheira au Sud de Florianópolis.
2. Leur « listes de chose à faire pour le bateau » sont aussi longues que les nôtres.
3. qu’ils s’empresseront de nous faire savourer à l’escale suivante !
4. Ugur est quasi-addict aux réseaux sociaux turcs où plusieurs milliers de personnes suivent leurs aventures. Il faut l’entendre s’enflammer lorsqu’il parle de l'histoire et des enjeux de son pays, et de la manière dont il voit ces amis se transformer, se radicaliser, au contact des évènements et des discours belliqueux actuels.

 

Cadeau d’Adieu

Une terrasse déserte nichée en pleine forêt tropicale, au bout de l'ile. Ni serveur ni client, mais le wifi promis est bien là, ténu. Mouvements furtifs et petits cris. Nous détournons la tête de l'écran où s'affiche la météo en cours de téléchargement et nous les voyons qui nous examinent. Leur minuscule tête chevelue coiffée à la punk qui s'agite et semble nous dévisager, les rend presque humains. Leur queue interminable leur sert de cinquième bras, pour prendre appui sur des branches qui supportent parfois tout juste leur poids, pourtant léger. Ils poussent de petits cris qu'Ariel qualifie d'autoritaires, dans son élan anthropomorphique habituel. Parlent-ils entre eux pour commenter notre présence, ou nous réclament-ils un peu d'attention ? Ou de la nourriture ? On a déjà eu l'occasion d'en voir, depuis deux mois, en ville ou sous les toits d'une pousada (1). Mais cette fois-ci, c'est comme s'ils étaient venus rien que pour nous, rien que pour nous dire au revoir. Après de longues minutes passées avec eux dans la pénombre de la forêt dense, nos pas reprennent le sentier escarpé vers la plage où nous attend Banana pour un dernier retour à bord, dans les rafales du front qui passe. Pas légers, cœurs joyeux, impression que le Brésil nous a fait là un dernier cadeau. Il se pourrait qu'on revienne dans le coin, lorsque notre soif de vie dure sera un peu apaisée.

 

 

 

1. J'avoue avoir cédé à la tentation de leur proposer un morceau de banane du bout des doigts pour les faire grimper sur mon bras, comme l'aubergiste nous encourageait à faire. Ariel s'y refuse à cause de la dépendance à l'homme que cette pratique provoque, amenuisant la capacité de ces animaux sauvages à chercher eux-mêmes leur nourriture, génération après génération.

Lagoa Verde

Derniers jours d'août, l'hiver va prendre fin, il est temps de repartir, de mettre un terme à notre exploration des recoins de la Baia de Ilha Grande, dans lesquels nous avons planté notre ancre tant de fois, une plage paradisiaque après l'autre. Voici la vingtième, minuscule et à l'eau turquoise (1). Ultime baignade plaisir (2). Une dernière fois je me glisse dans l'eau où je retrouve la nuée des poissons grignoteurs, ceux qui picorent les petites algues de notre coque, et qui se ruent en grand nombre sur le moindre bout de pain, la moindre épluchure qu'on jette du bord. La pyramide orange d'une énorme étoile de mer est posée sur le sable, cinq mètres plus bas. Plus loin, je longe les récifs couverts de corail et d'anémones, contemplant et dénombrant les espèces de poisson exotiques dont j'ignore le nom. Des jaune et noir, des violets timides, les tous longs au nez interminable, et d'autres dansant la danse des sept voiles avec leurs nageoires mouchetées. Ariel, qui s'est baigné avant moi et regarde le « lagon » depuis le pont, me désigne un banc dense au milieu duquel je vais nager, déformant du bout des doigts leur trajectoire synchronisée, dans une tentative jamais fructueuse de les toucher. Ils ne partent pas loin, ils se maintiennent juste à quelques centimètres de mes mains. Je savoure ces derniers instants de solitude dans le silence de la mer.

 

1. Pour prendre la photo du paradis, il faut un cadrage au millimètre, escamotant les vedettes à moteur qui ont également choisi cette anse ce jour-là. Pour savourer cet instant de paradis exotique, il faut faire un peu de gymnastique mentale, pour oublier l'odeur de barbecue notamment. Sous l'eau, ça va mieux.
2. Dernier usage ludique du masque et des palmes. Pour les dix-huit prochains mois, dans les eaux froides à très froides vers lesquelles nous nous dirigeons, je ne plongerai qu'en cas de sérieuse nécessité, comme un cordage pris dans l'hélice.

L’invitation

Un scooter des mers s'approche de nous et Ariel, affairé à l'intérieur du bateau (1), se prépare à râler contre le bruit et la vague qu'il ne va pas manquer de nous projeter à la figure. Mais non. L'engin va si lentement, pas moyen de protester. Il s'approche doucement, presque timidement, et moi qui suis dans le cockpit hésite à les saluer, l'homme caché derrière ses lunettes de soleil et l'enfant blotti devant lui sur la selle. Mais non, encore. Ce sont eux qui me saluent en premier. Le père s'adresse à moi dans un français impeccable quoique teinté d'accent. Après quelques échanges convenus sur notre origine et le long chemin que nous avons parcouru pour arriver ici, au moment de s'éloigner pour rejoindre son bord, il me demande si nous avons besoin de quoi que ce soit. J'en suis toute désarçonnée ! Et cette impression de déséquilibre me reste un long moment à l'esprit. Pensez donc, nous avons bien vu d'où il venait, le scooter ! Il venait d'une catégorie de navire que nous avons depuis longtemps qualifiée d'indésirable, voire nuisible. Pas plus tard que deux heures auparavant, je m'époumonais en vain à demander à un autre de ces montres de plastique et métal gros comme une maison, de bien vouloir aller planter son ancre plus loin qu'à dix mètres de notre étrave ou au moins baisser la sono pour qu'on puisse ne serait-ce que lire sans avoir la tête agacée par le battement et les hurlements de ces musiques de boite de nuit qu'ils mettent même en plein jour. C'est la voix plus puissante et la tête moins avenante d'Ariel qui finalement ont attiré leur attention sur le bouton du volume sonore. Bref. Les propriétaires de ces gros yachts à moteur portant cinq mille litres de carburant dans le ventre, ne sont pas des gens qu'on s'attend à voir devancer nos besoins avec prévenance.

Notre visiteur attentionné s'était en fait déjà montré un peu différent des autres. Il a jeté l'ancre bien à l'extérieur de l'anse, obstruant moins la vue à nous autres petits bateaux, vue paradisiaque sur des eaux turquoises toutes proches et la perspective sur les montagnes au loin. Et il est allé faire vrombir les moteurs du zodiac et du scooter au loin au lieu de le faire entre les bateaux et la plage où d'autres se pavanent souvent pour leur plaisir narcissique (2). Mais bon. La question trotte dans ma tête : qu'est-ce que quelqu'un comme ça peut bien avoir ou pouvoir faire qui nous serait utile ou agréable ?

Sa seconde proposition d'aide arrive une heure plus tard, à point curieusement nommé : nous sommes en train d'acheter du poisson pour le diner et manquons de menue monnaie pour payer le pêcheur. Notre visiteur francophile en a justement sur lui. La raison pour laquelle il se trouve en même temps que nous sur la scène d'achat du poisson est qu'il voulait nous inviter à prendre un verre à son bord. Ho ! Là ! Là ! Une invitation en bonne et due forme ! C'est comme au temps où Joshua Slocum, le premier tour-du-mondiste en solitaire à la voile, se faisait inviter par les commandants des gros bâtiments de marine qu'il rencontrait au mouillage ! Nous n'avons aucun besoin de nous consulter l'un l'autre pour accepter immédiatement cette invitation (3).

Une troisième proposition d'aide viendra trois heures plus tard, après avoir fait connaissance autour d'un verre et d'amuse-bouche raffinés. Proposition d'aide persistante malgré nos nombreuses provocations à propos de l'argent, l'argent qui permet d'acheter ce genre de bateau et employer trois hommes d'équipage (4) - presque une famille entière au service d'une autre. Nos provocations, ils ont su les prendre avec humour, lui et le cousin qui partage son week-end de break avec leurs derniers-nés (5) et sans leurs épouses. Mais nous parlons aussi de voyage à la voile et au moteur, de politique internationale, de pratiques religieuses, de francophilie, du proche orient, etc…

Donc, nous faire la monnaie n'est pas suffisant à ses yeux. Ses yeux d'ancien propriétaire d'un petit voilier ayant sans doute rêvé de voyages dans ses jeunes années. Ses yeux qu'il dévoile enfin en retirant ses lunettes de soleil. Ses yeux si fatigués. Il veut faire plus pour nous, ils veulent faire plus pour nous. J'évoque alors le fait que ce jour est le jour anniversaire d'Ariel et nous nous voyons offrir une petite contribution à la fête. Merci !

 

1. Ariel a l'ouïe fine et par ailleurs notre bateau jouit d'une vision panoramique que beaucoup de navigateurs nous envient. On en devient même un peu les concierges des plans d'eau sur lesquels on séjourne.
2. La sociologie du « voir et être vu » a peut-être été déjà étudiée par les Pinson-Charlot, ce couple de sociologues français spécialisés dans le milieu des grosses fortunes.
3. Mais il faut d'abord retourner à bord, vider le poisson, apprêter les tripes et la tête comme « boëtte » pour le casier, puis aller poser le casier près des cailloux. J'ignore comment ils ont interprété le temps que nous avons mis à arriver.
4. Sur tous ces bateaux, les hommes d'équipage de ces yachts se distinguent des propriétaires et leur famille à leurs tee-shirts blancs. C'est comme un costume de fonction, un code partagé par tous.
5. Les deux jeunes enfants ont curieusement décliné notre invitation à venir visiter Skol. Blasés par les jouets motorisés et les chromes du bateau de papa ou bien apeurés par notre aspect de baroudeurs ?

Show da Fé

Après notre aperçu de l'islam au Sénégal, nous étions curieux d'observer l'expression de la religion en Amérique Latine. Une fois de plus l'Uruguay fait exception entre l'Argentine et le Brésil, où la religion est très présente dans la société. L'Uruguay est laïc depuis une centaine d'années (1) et n'a par la suite jamais laissé la religion reprendre la place dominante qu'elle avait auparavant. Certes notre observation de ce côté-ci de l'océan est plus superficielle que de l'autre côté (2) mais déjà, nous sommes étonnés. L'église catholique, si elle reste très présente dans ces deux pays, après son rôle missionnaire convertissant de force les indiens qui survivaient aux massacres pendant la colonisation et son soutien aux politiques conservatrices des gouvernements civils ou militaires depuis lors, l'église catholique latino-américaine qui a donné le dernier Pape, semble se faire prendre la vedette, par l'église évangélique, par les églises évangéliques car elles sont nombreuses.

Ariel a trouvé par exemple en Argentine une série de stations de radio spécialisées dans les prêches évangéliques. Les pasteurs-gourous se succèdent à l'antenne dans une compétition de logorrhée sensée susciter la foi. Les orateurs proclament leur propre foi, affirment le statut d'élu de leur auditoire et lui promettent toutes sorte de choses, dont un avenir meilleur, le tout entremêlé avec des citations réelles ou inventées de textes sacrés, de saints, d'apôtres. Le débit de parole hallucinant qu'ils sont capables de tenir pendant de longues minutes nous a rappelé les prêches islamiques pendant le Ramadan et leurs effets d'envahissement de la pensée. Ces gens-là n'invitent pas leur auditoire à penser, ne laissent pas leur auditoire penser par lui-même. L'écoute attentive (3) de ces radios pendant quelques heures en dit long sur la liberté religieuse du pays, mais aussi sur la crédulité. Car, pour avoir pris cette place, ce niveau de pignon sur rue, en l'absence de contrainte (4), il faut bien que ces discours aient trouvé un écho, une réponse. Il y a donc des gens qui y sont sensibles. Ça nous laisse perplexes sur le genre humain. De même, le fait que les orateurs puissent débiter leurs âneries sur les ondes sans crainte du ridicule ne cesse de nous surprendre. Le ridicule ne tue pas, d'accord, mais tout de même…

Au Brésil, ce que nous avons remarqué, c'est la prolifération des églises et la surenchère de leurs dénominations. Eglise Internationale, Eglise Mondiale, Eglise Universelle, rien que ça ! Combien de croyants rassemblent-elles en réalité ? Ou bien ces titres sont-ils des projets de conquête ? Les chœurs fervents qu'on entend parfois sortir des églises sont en fait des bandes enregistrées. La compétition sur le marché des âmes est rude et tous les moyens sont bons pour attirer le fidèle. Un petit village de moins de deux cent habitants comme Paraty-Mirim compte sept églises… Mentionnons également au chapitre des étonnements et du ridicule cette installation, en bord de ruelle dans une petite ville, sur une petite parcelle de terrain vague : un vidéoprojecteur posé sur une table de jardin en plastique projette sur un écran la pâle image d'un spectacle de foi dont une enceinte diffuse le son crachotant. Le type à l'écran, en costard, un micro dans une main et une sorte de bible dans l'autre, clame sa foi et appelle à la foi. Mais personne n'écoute. Aucun passant de la rue ne s'arrête pour regarder le show, personne ne s'assied sur les quelques chaises en plastiques disposées face à l'écran. Qui a posé le projeteur et appuyé sur le bouton « marche » ? Cet homme assis dans l'ombre en bordure du terrain ?

  
Pourtant, j'ai vu un jour une femme se faufiler entre les portes entrouvertes d'une église dont émanait un de ces chants que le carrelage faisait résonner d'une manière particulière. Et quand j'ai vu cette femme se glisser pour rejoindre une poignée d'autres fidèles, surtout des femmes, d'apparence modeste, je n'ai pu m'empêcher de me sentir émue. Quel réconfort contre la vie dure qui est la leur trouvent-elles dans ces lieux ? Et mon cœur hésite et balance entre la compassion et la colère. Car ces églises, dépourvues apparemment de tout discours politique, participent à l'endormissement citoyen, détournent leur attention des ravages du capitalisme et de l'incurie de leurs élus (5). Si une radio diffusait à toute heure un appel à la révolte contre la corruption, contre le mercantilisme, contre la fuite des capitaux, contre la captation et la destruction des terres par une poignée de grands propriétaires, contre la privatisation des biens communs … serait-elle autorisée à diffuser bien longtemps ?

 

1. Paradoxalement, la laïcité a été instaurée par un des anciens gouvernements miliaires que l'Uruguay a connu. Un ministre de l'éducation, francophile comme une bonne part de l'élite du pays à l'époque, élevé à l'école de pensés positiviste, a réformé l'éducation et instauré l'école laïque et gratuite qui existe encore aujourd'hui.
2. Présence prolongée dans la ville de Djifere, notamment pendant le mois de Ramadan, et échanges à ce sujet avec des croyants et des non-croyants.
3. Je rends hommage une fois de plus à l'oreille d'Ariel et à son talent pour les langues, car je suis bien incapable, sans lui, de capter du sens dans ces oraisons précipitées.
4. Le prêche islamique diffusé par haut-parleurs pendant le Ramadan s'impose par la contrainte légale dans les pays religieux et par la contrainte sociale dans les pays laïques comme le Sénégal.
5. Un peu comme les discours sur la violence dont nous avons déjà parlé, qui détournent l'attention des électeurs de l'examen des vrais problèmes de la société.

Reserva Ecologica Estadual

Dans l'un des replis du littoral, entre la plage numéro mille deux cent quatre-vingt-cinq et un peu plus loin, une enseada est réservée, interdite d'accès aux plaisanciers. En passant l'air de rien, on peut tout de même voir de loin et photographier à la façon des paparazzis le superbe palais blanc qui s'y niche. Ou bien plutôt une cathédrale ambivalente, avec son dôme et son minaret érigés à la gloire du Dieu Nucléon. La centrale ne figure pas sur les cartes marines, ni n'est mentionnée dans les guides nautiques et touristiques qui vantent les plages et iles paradisiaques de la Baia de Ilha Grande.

D'autres détails sont également omis par ces ouvrages. Par exemple, le culte qui est rendu ici à la Déesse Nafta, par la présence de l'un des plus importants terminaux pétroliers du Brésil, assorti de la présence constante, en rade d'Ilha Grande, de supertankers au mouillage d'attente ou en cours de chargement / déchargement. Il faut dire qu'au large, à cent cinquante milles du continent, deux jours de mer pour Skol, quelques heures de trajet en bateau de service pour les ouvriers du pétrole, une heure d'hélicoptère pour leurs chefs, s'ouvre un immense champ pétrolifère dont l'exploitation par des plateformes en eaux profondes bat son plein ! Des plateformes de type Deep Water Horizon littéralement  en face des plages mythiques  de Rio de Janeiro.

Par ailleurs des risques moins élevés en magnitude mais plus présents au quotidien sont visibles dans cette baie aux eaux peu brassées par des marées d'amplitude faible. Ici comme à Rio, les égouts à ciel ouvert de la grande ville d'Angra Dos Reis déversent leur fiel noir luisant directement dans les eaux de la baie, et les déchets plastiques flottants, qu'on croise en permanence lors de nos navigations entre les iles nous font hésiter à ressortir la canne à pêche après une casse de ligne suspecte.

Et pourtant, un quart sud de l'ile d'Ilha Grande et un bout de la péninsule de Paraty sont classées Réserve Naturelle Biologique. Ces zones-ci sont dûment signalées dans les guides touristiques, ainsi que l'interdiction de débarquement sur les plages ainsi protégées. Nous n'avons pas vérifié si les classements sont antérieurs ou postérieurs à la découverte de pétrole au large, ou à la construction de la centrale, mais quoi qu'il en soit, nous nous demandons si la protection d'une si petite portion d'un site complet qui forme un ensemble naturel interdépendant a du sens. En cas de collision entre deux tankers, la réserve naturelle sera bien endommagée. Et les tortues de mer font-elles la différence entre les zones protégées et les autres ? Mais le Brésil est un grand pays, en développement rapide. Même en colonisant tant de terres arables au détriment de l'alimentation, les carburants verts ne suffiront pas à étaler la consommation énergétique d'une classe moyenne de plus en plus nombreuse et avide des plaisirs et conforts modernes, motorisés, réfrigérés, plastifiés, climatisés. Et nous, on fait venir la famille en avion.

 

Régime à bord

En quelques jours, il a viré du vert intense au jaune vif. Excitation quand on ne sait si le changement de couleur qui s'annonce n'est qu'un reflet de lumière ou un vrai changement. Régal ensuite, lorsque chaque jour il livre sa banane matinale toujours plus parfumée. Jubilation enfin pour la préparation du premier pain de bananes destiné à absorber le flux de bananes mûres qui arrivent toutes en même temps. D'autres pains de bananes suivront, peut-être même en bocaux stériles, provision pour le grand sud. On se demandait justement quoi emporter du Brésil qu'on ne trouvera plus là-bas… Bananes, café, noix du Brésil, raisins secs, huile de Dendé, cachaça et bière Skol !

Ce régime-là nous a été offert par Pedro et Viviane, après une petite sortie sur Skol et il a muri. Mais celui que nous avons cueilli nous-mêmes dans la jungle, pourtant très semblable, ne parvient pas au même résultat. Le savoir-cueillir-à-temps ne s'improvise pas. Et nous qui rêvions de la terre inconditionnellement nourricière!

Circuit court

Une petite anse nichée au nord de l'Ilha do Cedro, du côté où il n'y a pas de buvette sur la plage. Juste quelques maisons abandonnées, que les pêcheurs artisanaux du coin squattent de temps en temps. Ils disent que cette anse est leur pousada, leur auberge, leur abri. Ils viennent là en fin d'après-midi, se reposer un peu avant la pêche de nuit. Ils viennent ici parce que la mer est particulièrement tranquille, à peine affectée par un écho de houle qui vient du large, contourne les iles en s'amenuisant et termine, en doux bercement propice au repos. Ils arrivent, seuls ou à deux sur leurs bateaux aux bras latéraux typiques de la pêche à la crevette, comme des hannetons des mers. Ils jettent l'ancre tout près les uns des autres, pour pouvoir causer pendant qu'ils nettoient et apprêtent leurs filets. Ou bien l'un s'amarre au cul de l'autre, quand ils veulent partager un café ou une discussion plus complexe. Certains ont ainsi bavardé pendant des heures, discussion si animée qu'on s'est amusé à la prendre pour une réunion du syndicat des pêcheurs de crevette! Peut-être parlaient-ils de la situation sociale actuelle du Brésil et des manifestations de protestation qui ont lieu actuellement dans les grandes villes. Puis tout se calme, ils s'endorment pour quelques heures, un petit lumignon signalant leur présence aux retardataires qui arriveraient plus tard, ou aux autres usagers de l'anse, les rares plaisanciers qui comme nous ne se replient pas le soir dans une marina. Au cœur de la nuit, ils se disperseront comme un vol de moineaux dans la baie d'en face. On n'est pas loin de la centrale nucléaire, ni du terminal pétrolier, mais c'est ici que les crevettes vivent et donc ici qu'elles sont pêchées, à quelques centaines de mètres de notre mouillage.

Le truc que nous avons compris depuis notre arrivée dans ces eaux, c'est que dans cette région comme au Sénégal, puisqu'elle est sauvage et non d'élevage, la crevette n'est pas certaine. Un jour y'en a, un jour y'en a pas. Même quand le pêcheur ou sa famille vous dit « si, si ! camarãos, amanha ! », rien n'est moins certain. En conséquence, quand on en croise quelque part, il faut sauter sur l'occasion. D'un coup d'aviron, Ariel accoste l'un d'entre eux et engage la conversation sur un mode « on vient de France, on a fait de la route, traversé des tempêtes et on adore les crevettes, est-ce que vous en avez ? ». Quand les gars en ont, ils l'invitent à bord, et lui ouvrent la trappe de la soute à glace « t'en veux combien ? des grandes ou des petites ? ». Pendant la sélection et le pesage, Ariel continue la conversation, évoquant les crevettes africaines, nos joies de la pêche à nous : « ma femme pêche le thon et le marlin et moi les crabes ! », les dangers de la tempête en mer, mais aussi leur vie à eux, la difficulté à travailler toute la nuit : « vous tenez le coup comment ? ». Une substance connue en Bretagne pour être la béquille des pêcheurs de nuit est mentionnée avec un clin d'œil malicieux, le mec éclate de rire, et ils se tapent dans la main comme des potes. Cette complicité entraine souvent un ajout de crevettes dans le sac après la pesée ou bien un complément sous forme de poissons, gratuits. S'ensuivront vingt-quatre heures d'orgie de crevettes, puisque nous n'avons pas de frigo pour conserver les bêtes plus longtemps. L'achat au cul du bateau nous enchante au plus haut point. Outre la fraicheur extrême des produits que nous apprécions infiniment, on a la joie de financer ainsi directement le pêcheur et pas les intermédiaires.

Pendant ce temps, les casiers d'Ariel sont également en action. Il espérait attraper enfin ses premières crevettes, (radioactives donc !) puisque nous sommes en bordure de la zone de pêche, mais il ne récoltera finalement que vingt-trois crabes de taille sympathique et au gout très fin. Tout ça en quatre coups de casier, de jour, de nuit. A la première prise, on a consulté les pêcheurs, ils ont confirmé que c'était comestible et d'une taille respectable pour l'espèce. On ne sait jamais, avec les effets des irradiations, Ariel rêvait de bestioles plus colossale. Là aussi, le circuit de la mer à l'assiette est taillé au plus court : quelques dizaines de mètres, pas plus de dix minutes entre l'eau de mer et l'eau bouillante.

Bref. Notre pause-nature à l'Ilha do Cedro fut un séjour gastronomique exceptionnel, les crevettes et le crabe nous sortent par les oreilles, la mayonnaise a coulé à flot dans les énormes avocats brésiliens farcis et le risotto était une merveille.

Face B

Le lecteur attentif de ce blog se souvient que nous nous sommes battus contre une colonie d'huitres agrippée à notre quille qui hébergeaient des petits poissons dans leurs recoins, lesquels petits poissons avaient la mauvaise idée de se réfugier dans le tuyau d'aspiration de la pompe de refroidissement de Yann. La grande bataille a eu lieu à San Blas, dans la lagune, Skol couché sur le flanc et nous a genoux dans les graviers, burin et marteau à la main. Seul le flanc tribord avait pu être ainsi traité, réglant le problème des pannes moteur trop fréquentes. Il restait à nous occuper de même du flanc bâbord, la face B. Les plages de la Baia de Ilha Grande nous semblaient de bons terrains pour un nouvel échouage sur le flanc. De loin, ça semblait simple : du sable, des plages très abritées donc sans risque de houle ou de clapot qui peuvent abimer le bateau aux moments critiques de la posée et de la remise à flot. Mais nous n'avions pas examiné les marées. Or, ici, l'amplitude des marées est très faible en temps ordinaires, pas assez importante pour que la coque soit complètement hors de l'eau à marée basse même si on pose à marée haute. Quand on cherche les grandes marées, celles qui seraient juste suffisantes, on tombe sur des horaires impossibles. Il faudrait poser en pleine nuit pour avoir la coque dégagée au petit matin. Ou poser l'après-midi et travailler sur la coque dégagée à la nuit tombée, car il a beau faire un temps tropical, on est tout de même en hiver et les journées sont courtes. Nous avons laissé passer les grandes marées de pleine lune ; on n'allait tout de même pas caréner pendant le séjour brésilien de la maman et de la sœur d'Ariel. Les grandes marées suivantes sont des marées de lune noire ; inutile de tenter de se poser la nuit car on ne verrait pas les cocotiers qui auront été choisis la veille comme repères pour assurer une posée dans le sable, loin des cailloux et pas non plus dans la vase. Mais les prochaines marées de pleine lune sont au début du mois de septembre. Or, nous souhaitons reprendre la route vers le sud avant la fin aout. Voilà le type de débat qui nous anime parfois pendant des semaines : une posée au petit jour qui dégagera seulement une partie de la coque et peut-être pas du tout la quille, rendant le carénage encore plus difficile que d'habitude et sans doute imparfait ou bien un report aux calendes grecques de l'opération « face B » ?

Finalement le réveil sonne à cinq heure vingt du matin, le jour pointe pendant le premier café, le moteur est mis en route dès que la lumière est suffisante et la rencontre entre Skol et le sable se produit quelques minutes plus tard. Ariel emporte une amarre à terre pendant que je pousse au moteur pour faire pivoter l'axe du bateau parallèlement à la plage car il s'agit de maximiser la quantité de coque qui sera hors de l'eau et de bien dégager l'hélice pour l'examiner et la récurer à fond. Le temps de prendre quelques photos pour immortaliser cet échouage à l'aube et au paradis, sur sable blanc, sous les cocotiers et sous le regard des aigrettes blanches, à sept heures, le travail commence, avec de l'eau jusqu'aux hanches et se poursuivra pendant plus de quatre heures. Au fur et à mesure que l'eau recule, nous progressons vers le bas. La quille ne sera jamais au sec mais sera suffisamment accessible pour un grand ménage dans l'eau, un peu à l'aveugle et un peu avec masque et tuba, à genoux et à bout de bras.

Au loin les courbes de la montagne se reflétant dans l'eau font penser à un lac alpin, pour autant qu'on imagine des conifères à la place de la Mata Altantica, la forêt tropicale! Une tortue passe à quelques mètres du rivage. Elle respire trois fois et puis replonge. L'aigrette nous surveille du coin de l'œil en picorant les petits crabes. Quand l'heure sera venue de lâcher les outils et d'attendre que la mer remonte, on aura droit à une douche d'eau douce, l'eau de la montagne, à la frontière entre la forêt et la plage.

Dès le lendemain, nous avons l'heureuse confirmation que, dégagé de ses amas d'huitres, pousse-pieds et autres végétaux et animaux, Skol a gagné un nœud de vitesse ! Et comme la pompe à eau (1) a été entièrement rénovée quelques jours auparavant, Yann ne fume plus. Nous voilà donc plus sereins pour la longue route qui nous attend !

 

1. Il y a un rapport entre le carénage et la pompe à eau du moteur. Les multiples alarmes moteur déclenchées par les petits poissons obstruant l'arrivée d'eau depuis que nous avons quitté le Sénégal, ont nécessité de multiples arrêts du moteur « à chaud », c'est-à-dire sans lui accorder les cinq minutes de marche au ralenti recommandées avant tout arrêt, pour lui permettre d'abaisser un peu sa température. Le moteur stoppé trop chaud et de plus sans eau de refroidissement a eu des coups de chaud qui sont sans doute responsables des espèces de bouchons de sel accumulés à certains endroits du circuit, (endroits heureusement accessibles à des mécaniciens novices). Les bouchons de sel en question réduisaient le passage d'eau de refroidissement et depuis plusieurs mois, Yann s'était mis à fumer même à bas régime, de manière suspecte. Et quand un bouchon de sel se forme, il ne fait qu'amplifier. Ce n'est pas tout. Les bouchons de sel avaient fini par tant réduire le passage d'eau que la pompe s'est retrouvée contrainte de forcer anormalement pour envoyer son débit. Sous la pression anormale, un joint d'étanchéité de la pompe s'est mis à fuir, et ces dernières semaines, pendant que nous promenions Régine et Yona de plage en plage, les cales sous le moteur se remplissaient d'eau. La vie au paradis n'est pas totalement exempte de préoccupations et tout incident peut avoir des conséquences en chaine parfois graves. Nous avons eu la bonne idée de n'ouvrir cette partie du moteur qu'après le départ de nos invitées et à proximité immédiate d'un revendeur de pièces moteur que nous savions bien pourvu en stock. Il a suffi de quatre jours d'immobilisation à moteur ouvert pour dégager la pompe, diagnostiquer le problème, acheter les pièces à changer, la démonter partiellement, chercher un atelier équipé d'une presse pour finir le démontage en force, consulter les bateaux voisins pour être sûrs de ce qu'on faisait, retourner à l'atelier pour le remontage sous presse et remettre les choses en place sur le moteur avec des joints neufs. Je sais que tout cela n'intéresse que peu d'entre nos lecteurs mais ça nous a pris la tête assez sérieusement pour que je n'aie pas envie de le passer sous silence.

Tranquilidad(e)

Non, nous ne nions pas la réalité des violences physiques parfois sanglantes qui traumatisent bien des argentins et des brésiliens. Nous souhaitons ici évoquer d'autres aspects de la société qui nous semblent bien plus fréquents, bien plus présents et également fort dommageables au bien commun et au développement du pays. Ces traits de la société que nous choisissons d'appeler violences sont qualifiées par certains de « mal nécessaire », voire considérées comme bénéfiques  - pour notre sécurité, notre confort -  ou bien sont tout simplement assimilées comme un état de fait immuable. Elles sont même parfois présentées comme la réponse proportionnée à la violence des « autres », dans une logique qui tourne en rond comme la poule et l'œuf : qui a commencé le cycle des agressions ?

Il y a ce que nous qualifions de violence symbolique que les gens très riches exercent à l'encontre des moins fortunés qu'eux, et j'utilise ici le mot fortune au sens de chance, car la richesse n'est pas une question de mérite, mais une question d'abord de naissance, donc de chance. Quel message représente par exemple l'acte de se loger dans un « condominium », derrière de hauts murs surmontés de barbelés électrifiés, fermés par une barrière que garde un individu payé pour vérifier votre droit à approcher ? Quel message sinon : « Dehors ! On ne veut pas vous voir ! » ? Que signifient les tarifs exorbitants pratiqués par les « yacht clubs » dont dix pourcent des membres seulement naviguent, sinon une tactique d'exclusion par l'argent, une manière de rester entre soi, entre riches, surtout pas au contact des moins aisés ? Cette façon qu'ont les nantis de s'isoler du reste de la population par des barrières, matérielles, humaines ou économiques n'est-elle pas une violence en elle-même et une provocation à la violence ? Ces grands pays agraires ont échoué dans toutes leurs tentative de redistribuer la terre dont la propriété reste effroyablement concentrée entre les mains de quelques grandes familles et industries. Qu'est-ce que cette résistance, cet arc-boutement des possédants qui usent de toute leur influence pour enrayer le processus de redistribution ? Et je ne parle pas de la violence bien réelle que rencontrent les mouvements des « sans-terre ».

Il y a la violence potentielle affichée des services de sécurité omniprésents. Que des hommes de sécurité circulent par équipe de deux dans le métro de Rio à onze heures du soir est normal. Que des gardes armés et protégés d'un gilet pare-balle escortent les transports de fonds est compréhensible. A l'entrée d'une petite banque locale, en plein jour, vous barrant l'accès à une simple opération de change, c'est déjà plus dérangeant pour nous. Mais que font-ils à l'entrée d'un supermarché ordinaire, d'un simple magasin d'électroménager, à l'entrée du bureau de la compagnie nationale de télécommunication, dans une petite ville de province ? Que font-ils à l'entrée d'un yacht-club, même huppé, à onze heures du matin? Comment ces compagnies privées de « sécurité », dont les effectifs totaux en Amérique Latine sont supérieurs à ceux des polices s'y prennent-elles pour convaincre tant d'institutions de la nécessité permanente, quotidienne, de leurs services ? Est-ce qu'elles brandissent leur argument commercial là où un incident s'est produit ou bien vendent-elles du préventif comme de la poudre d'éléphant ? (1) En tout cas leur présence entretient nettement le sentiment d'insécurité. Je veux dire que leur seule présence nous rend nerveux, réactifs, voire paranoïaques. On se croirait en France sous plan Vigipirate, une inquiétude plane.

Il y a ce que nous ressentons comme une violence supposée-soupçonnée des autorités. Celle de la police qu'il ne faut, dit-on « jamais laisser entrer chez soi quelle que soit la raison de leur visite, de peur qu'elle ne fasse du repérage de tes possessions en vue d'indiquer l'adresse à des cambrioleurs ». Quelle part de vérité recouvre cet avertissement qui nous a été énoncé plusieurs fois ? Police corrompue ou manque de confiance en la police entretenue par les médias ? Celle des corps armés autorisés à exercer un véritable contrôle sur vos déplacements au nom d'une soi-disant sécurité. Je parle ici des différentes marines nationales auprès desquelles nous devons, depuis huit mois, signaler le moindre de nos déplacements. C'est comme si chaque bateau quittant un port français devait au préalable demander l'autorisation aux Affaires Maritimes. On crierait à l'atteinte aux libertés de mouvement. Ici, il plane un doute comme une menace, sur les conséquences réelles d'une infraction à leurs exigences parfois ubuesques (2). Certains étrangers nous disent de ne pas nous en faire, que « la Prefectura Naval est un animal à plusieurs têtes qui ne parlent pas entre elles », et qu'on aurait donc pu reposer deux heures plus tard la question pour voir si la réponse était la même. Les mêmes exigences pèsent sur les mouvements des voiliers locaux, mais ceux-là semblent avoir accepté l'argument « pour votre sécurité » qu'on leur sert, bien qu'il soit illusoire.

Il y a la violence faussement joyeuse du commerce libéralisé. Celui qui vous assaillit d'injonctions à consommer. Celui qui vous dénie le droit à savoir ce que vous mangez ou achetez, tant les informations fournies sont rares ou écrites en si petits caractères, voire mensongères. Celui qui n'affiche pas les prix, change les prix du simple au double du jour au lendemain ou d'un côté à l'autre de la rue. Celui qui vous vend un service téléphonique sans vous donner le tarif, service qu'il faut être ingénieur pour comprendre car les compagnies se tirent la bourre entre elles sans coopérer, à croire même qu'elles se sabotent l'une l'autre, tant on a du mal à obtenir le service certains jours. La pression commerciale vient principalement de deux grandes forces. D'un côté les multinationales nord-américaines et européennes qui tentent de préserver leur emprise sur le marché latino-américain, d'autre part le petit commerce de détail, typique des pays sous-industrialisés, dans lesquels le commerce est une des rares solutions pour s'en sortir. Les riches paient souvent des prix exorbitants pour des produits importés, les pauvres paient quotidiennement des prix abusifs pour des marchandises qu'on leur vend en toute petite quantité. Et nous, nous passons des heures à lire les étiquettes minuscules pour chercher en vain un yaourt exempt de sucre, un biscuit sans huile de palme. Ne parlons pas des OGM, qui n'ont ici aucune obligation d'étiquetage. Qui parle de sécurité alimentaire ?

Il y a aussi une espèce de violence perverse des politiciens qui promettent tout avant chaque élection sans se sentir pour autant engagés. La trahison des élus qui lancent de beaux programmes avec effets d'annonce, lesquels programmes sombreront souvent vite dans l'oubli ou seront détournés au profit de quelques-uns qui justement n'en ont pas besoin. L'inconstance des gouvernements qui font table rase des réformes du gouvernement précédent, pour le principe, au point que plus personne ne sait quelle sera la législation dans quelques années, quelques mois. Le culte des personnalités qui polarise la vie politique à un degré absurde. En argentine, il semble qu'on doive absolument être soit péroniste, soit anti péroniste, sans pour autant que le projet de société sous-jacent à ce choix puisse être énoncé. Il faut dire que Perón a un bilan contrasté, entre la modernisation du pays (3) et l'accueil des dignitaires nazis à cette extrémité de la « ratline » (4). Et bien entendu la corruption, l'évasion fiscale et la fuite des capitaux que tolèrent et dont se rendent coupables, semble-t-il, un nombre élevé d'élus et de hauts fonctionnaires. Ces pratiques privent ces pays de leviers de développement et les asservissent d'autant plus aux emprunts extérieurs, investisseurs étrangers, qui sortiront encore plus d'argent du pays sous forme d'intérêts d'emprunt ou de bénéfices remontés vers des comptes à l'étranger, minant encore plus l'effort de développement. Dans des pays où le taux de pauvreté est encore si élevé, ces comportements sont à nos yeux criminels, et participent à l'ambiance générale de non respect des lois, d'indifférence pour le bien collectif qui font le lit d'autres violences et incivilités. Nous avons remarqué qu'en Argentine, le terme «délinquant » désigne aussi bien un suspect de vol à main armée, un narcotrafiquant condamné par la justice, un journaliste véreux, un politique corrompu. Mais le recyclage politique permettra ici comme ailleurs à un élu discrédité de revenir quelques années plus tard auréolé d'une nouvelle virginité, insulte à la mémoire du peuple. Certains esprits vigilants voient même le risque d'un autre recyclage politique : dans le sillage de la crise économique provoquée et entretenue par les élites inciviles, des agitations populaires pourraient ramener la situation à ce qu'elle était avant l'arrivée des militaires et surgiront alors des candidats à la mise en œuvre de solutions du même type.

Oserons-nous dire que ces deux pays, entre le massacre initial, fondateur, des populations indigènes, l'écrasement dans le sang du Paraguay indépendant (5), la récente histoire des gouvernements militaires tortionnaires et l'actualité sociale et politique agitée sur fond de crise économique, nous semblent avoir un rapport à la violence fait de réalités historiques et contemporaines, mais aussi de récupérations médiatiques et de tabous (6), de blessures et d'idées reçues, de peurs et d'impuissances ?

 

1. Un vieux monsieur jetait par la fenêtre d'un train circulant entre Lyon et Paris une pincée de poudre toutes les heures. A la jeune femme qui lui demanda ce qu'il faisait, il répondit qu'il protégeait ainsi le train contre une attaque d'éléphants. « mais il n'y a pas d'éléphants ici ! » S'exclama la jeune femme. A quoi l'homme répondit « Vous voyez comme ma poudre est efficace !».
2. Pas d'autorisation de sortir du port de Mar Del Plata pour quelques heures seulement sans déposer à la Prefectura, avant le départ et de nouveau au retour, une liste de passagers avec numéros des passeports. Jusqu'à deux heures d'attente à chaque opération, pour quatre heures de navigation, non merci. A nous autres européens habitués à une grande liberté de mouvement, le niveau de « fliquage » semble anormal, semble un abus de pouvoir des successeurs des militaires-dictateurs qui tentent de prolonger leur contrôle sur la société, de justifier le maintien de leur budget.
3. Développement des infrastructures et de l'éducation par exemple.
4. Le docteur Mengele et d'autres criminels de guerre ont été accueillis et munis s'ils le souhaitaient de fausses identités par une Argentine complaisante.
5. La guerre de la triple alliance a uni, sous la pression du dominateur britannique, les trois états du Brésil, de l'argentine et de l'Uruguay dans un massacre honteux de la population Paraguayenne qui avait le culot d'avoir développé une société égalitaire prospère indépendamment des grands colonisateurs (et c'est justement parce que ce développement était indépendant des colonisateurs qu'il avait réussi). Quatre-vingt pourcent de la population mâle du pays a été tuée en quatre ans. Que reste t'il d'un pays après ça ?
6. Comme les Etats Unis ont fondé leur prospérité sur l'esclavage et peinent à le reconnaitre, l'Argentine a fondé sa prospérité sur le massacre des indigènes pour l'accaparement des terres au profit de quelques grandes familles. Elle nous semble fort silencieuse sur ces éléments de son histoire. Au commencement était le propriétaire terrien d'origine européenne ? Plus tard, dans le sillage des guerres européennes, elle s'enrichira en fournissant au prix fort la viande et le cuir aux armées qui s'entredéchirent. On pense parfois que l'élevage est une activité pacifique ? Et puis il y aura le trésor nazi, celui qui devait servir à reconstruire le Reich de Mille Ans et finira par alimenter le trésor Argentin, moyennant un droit de regard sur la politique du pays. Fonds mal acquis des entreprises amies du régime nazi, dont la migration vers l'argentine s'est décidée un soir de 1943 à Strasbourg, dans la Maison Rouge de la place Kleber et dans le plus grand secret. Même destination que les criminels de guerre et industriels coupables redoutant la justice alliée une fois la guerre finie. Ils seront tous accueillis avec discrétion par Perón, grand admirateur de Mussolini. Sur l'origine et l'usage de ces fonds considérables, qui s'exprime, hormis quelque obscur film documentaire français vite tombé dans l'oubli ? Dans l'oubli comme les archives effacées.

 

Propos sur la violence

Les sociétés argentine et brésilienne résonnent intensément de discours sur la violence. La violence urbaine, la violence des quartiers pauvres, la violence des pauvres, la violence du narcotrafic. On nous répète de ne jamais tenter de résister en cas d'agression dans la rue ou au bateau, de laisser les agresseurs prendre ce pour quoi ils sont venus, argent, moteur d'annexe, appareil photo, électronique du bord, car dit-on « ici la vie d'un homme n'a pas le même prix ». On nous alerte sur les risques encourus dans tel quartier, sur les voleurs qui vont nous arracher notre sac à dos, à moins qu'on ne le porte consciencieusement du côté du ventre, sur telle rue qui n'est vraiment pas fréquentable, surtout les premiers trois cent mètres. On nous a même un jour alertés contre les « dangers » de l'autostop, mais pas n'importe où : à San Blas, bled de 500 âmes, loin de tout, fréquenté par des retraités modestes et des amateurs de pêche à la ligne ! On parle ici de saccages, pour désigner des cambriolages de magasins, dont la narration couvre les pages des journaux et occupe le fil des news télé assorties d'images d'arrestations de suspects. Comme pour masquer autre chose. A nous autre français, qui avons déjà expérimenté le sécuritarisme au prix d'atteintes à la démocratie ce battage sonne comme une alerte : les médias aux mains des puissants (groupes industriels et proches des gouvernements) ne clament pas sans raison les histoires de violence et d'insécurité. Et rien ne nous empêche de nous demander alors ce qu'on cache ainsi aux peuples.

Bien sûr, nous prenons plus de précautions dans les grandes villes que dans les petits villages, comme nous le ferions en Europe. Les vols à l'arrachée de sacs à main, ça existe presque partout. Bien sûr, nous nous déplaçons sans signes extérieurs de richesse, ni bijoux, ni appareil photo, ni tenues luxueuses, ça tombe bien, nos habits de tous les jours sont un peu fatigués. Mais nous en faisons autant dans toute région du monde où les inégalités sont flagrantes. Quelle est la part de ces violences quotidiennement évoquées qui relève de la concentration urbaine comme partout ailleurs ? Toute ville rassemblant des populations très hétérogènes du point de vue du niveau de vie aura statistiquement son lot quotidien de gestes violents. Il est difficile de se faire une opinion sur la réalité de la violence d'un pays quand on l'a fréquenté seulement pendant trois mois (trois mois en argentine, un peu moins au brésil). Entre les « on-dit » et les témoignages personnels, comment faire une moyenne ?

Une famille modeste nous a raconté en détail le cambriolage à main armée, il y a deux ans, de leur maison, où se trouvaient, au milieu de l'après-midi, les trois femmes, la mère, la fille et la grand-mère. Trois jeunes hommes aussi apeurés que leurs victimes, demandaient pardon pour la menace d'une arme à feu et raflaient tout ce qui tombait sous leurs mains : argent liquide, téléviseur, appareil photo. Rien que du remplaçable, sauf les bijoux de famille, deux bagues qui venaient des générations précédentes. Mais ils n'ont emporté aucune des œuvres de cette famille d'artistes qui, pourtant, se trouvaient dans chaque pièce, tableaux aux murs, sculptures sur la table du salon. Une autre famille, plus bourgeoise, raconte avec soulagement que leur fille, qui a changé son projet d'un soir, a échappé à une expérience traumatisante : une intrusion armée pendant la soirée dont elle s'était désistée pour cause de fatigue. Sous la menace d'une arme, les agresseurs ont exigé qu'on leur remette tout l'argent liquide disponible. D'autres nous narrent les fusillades entendues en plein jour à proximité de leur lieu de travail ; règlements de compte entre favelas ou entre bandes rivales.

Ce sont des histoires bien réelles que les gens ordinaires ne connaissent pas aussi fréquemment en Europe, en partie sans doute parce que les armes ne circulent pas aussi librement qu'ici, en partie peut-être parce que l'état de droit est un peu plus puissant sur le vieux continent (1). Ce sont des histoires bien réelles qui expliquent comment tout un quartier pourtant modeste peut se retrouver avec des grilles en fer forgé devant chaque fenêtre, ou les balcons d'un immeuble ordinaire grillagés jusqu'au septième étage. Mais ces histoires et celles que rapportent les journaux aux pages intitulées « violence » ou « insécurité » (2) ne décrivent qu'une facette de la violence, toujours la même, celle que les démunis exercent à l'encontre des riches ou des moins démunis qu'eux ou celle des groupes violents et mafieux.

Oserons-nous dire que, en ce qui nous concerne, nous avons trouvé les rues, les places, les bus, trains et métro, les quais, les plages, les halls de gare et de banques, plutôt paisibles ? Oserons-nous remarquer que dans nos déambulations dans un quartier pauvre, après l'étonnement de cet ouvrier du bâtiment qui a supposé que nous étions égarés, nous n'avons croisé que des regards francs rendant notre salut avec le pouce tourné vers le haut, signe de connivence ? Oserons-nous dire que nous n'avons jamais attaché notre si précieuse Banana avec autre chose que son amarre en cordage ordinaire ?

Oserons-nous dire que, dans ces deux pays, ces deux grand états latino-américains (3), nous avons vu et ressenti d'autres facettes de la société que nous avons envie de nommer violences également ? Des comportements et des situations rarement qualifiées de violence dans la presse ou dans les conversations courantes et que pourtant nous avons envie de ramener à ce niveau-là parce qu'à nos yeux, ils participent à l'ensemble.

Oserons-nous ?

 

1. En tout cas dans les franges ordinaires de la société. J'émets des réserves concernant l'état de droit dans les franges supérieures de la société. Il semble en effet que les ultra-riches se dispensent de respecter les lois aussi bien par chez nous que sur le jeune continent.
2. Oui, il y a des pages réservées à ce sujet, comme au sujet « sport » ou « politique étrangère » et cette mise en spectacle aux relents de voyeurisme me gêne, même si certains intellectuels défendent l'idée que montrer l'ultra-violence est moins pire que la dénier.
3. Nous ne parlons pas pour le moment des pays que nous n'avons pas visités, et nous excluons de cette analyse l'Uruguay qui nous semble moins atteint, à la fois par la violence effective, mais aussi par la psychose sur la violence.